Хозяйственные постройки на вашем участке. Проекты хозяйственных построек

В частном домовладении или на дачном участке всегда выделяется территория для размещения огородов, клумб, грядок, теплиц и прочих зон для выращивания сельскохозяйственных культур и декоративных растений. Для обработки этого хозяйства требуется большое количество садового инвентаря, а также громоздкого оборудования для полевых работ. Все эти предметы необходимо где-то хранить. Размещать такой инвентарь в жилом доме неудобно. Поэтому лучшим вариантом для хранения будет хозяйственная постройка.

Особенности конструкции и предназначение хозяйственного блока

В прошлые десятилетия для хранения садового инвентаря использовались небольшие хозяйственные постройки из дерева или металла. Как правило, эти сооружения имели маленькую площадь и больше напоминали ящик с дверями. В качестве альтернативного варианта всю садовую утварь держали в сарае.

На сегодняшний день строительству хозяйственных построек уделено особое внимание. Современные конструкции хозблоков совмещает в себе компактность, практичность, удобство и даже красоту.

Конструкцию хозблока можно отделать современными материалами, тогда он будет иметь аккуратный и красивый внешний вид

Хозблоки имеют широкий спектр применения, а в некоторых случаях являются незаменимым строением для хозяйственных и бытовых нужд. Учитывая бытовую потребность частного хозяйств, можно выделить несколько основных направлений использования хозблоков:

На просторах интернета можно найти массу готовых проектов хозяйственных блоков, совмещённых с другими необходимыми постройками.

Для эффективного использования каждого сантиметра внутри помещения хозблока изготавливают стеллажи, полки, вешают крючки и петли. В таком сооружении удобно размещать погреб.

Если крыша хозяйственной постройки оборудована стропильной системой, в которой расстояние от балок перекрытия до коньковых досок позволяет разместить какие-либо предметы, то эту область удобно использовать для просушки фруктов или в качестве чердачного помещения.

Рациональное размещение полок и стеллажей позволит использовать внутреннее пространство хозблока на все сто процентов

Советы по выбору материалов для изготовления всех элементов конструкции хозблока

Постройки для хозяйственных нужд обычно изготавливают из древесины, металла, пеноблоков или профильных листов. Эти материалы можно совмещать, что делает строительные работы более удобными и эффективными. Несмотря на то что такое сооружение не оказывает большой нагрузки на грунт, оно требует установки твёрдого фундамента. В качестве капитального основания для хозблоков обычно применяют бетонные столбы или винтовые сваи.

Как правило, такие постройки имеют каркасную конструкцию. Дешевле всего её сделать из деревянных брусков. Однако древесину перед использованием необходимо тщательно обрабатывать противогрибковыми средствами. Этот вариант хотя и является самым бюджетным, но у него есть существенный недостаток, который выражается в том, что деревянные строения крайне неустойчивы к открытому огню. В связи с этим многие владельцы частных домовладений отдают предпочтение металлическому каркасу.

Для реализации проекта конструкции из металла потребуется значительно больше денежных средств, а также навыки работы со сварочным аппаратом. Этот строительный материал значительно прочнее, но он тоже имеет свои недостатки. Основной минус металлических конструкций заключается в том, что они подвержены воздействию коррозии металла. Чтобы защитить такой каркас от ржавчины, необходимо покрыть его антикоррозийным составом. В качестве дополнительной защиты можно окрасить всю поверхность конструкции.

Деревянные бруски являются самым дешёвым строительным материалом, но их необходимо обрабатывать антисептическими пропитками

В качестве укрывного материала для каркасных конструкций используют:

Профилированные стальные листы. Этот материал имеет много защитных слоёв, которые продлевают срок эксплуатации, предотвращая коррозионные процессы. Толщина, форма и высота волн листов профнастила адаптированы для размещения их в качестве стен и кровли строения. Следует учесть, что неправильный монтаж профилированного материала приведёт появлению коррозии. Чтобы избежать этого неприятного обстоятельства, необходимо использовать специальные саморезы с резиновой прокладкой, которые плотно прижимают материал и одновременно образуют гидроизоляционную прослойку.
В зависимости от цели, условий и региона применения можно подобрать профнастил с необходимыми характеристиками защитного покрытия
Битумную черепицу. Однако это покрытие потребует установки утеплителя, пароизоляционных слоёв, а также дополнительной основы из OSB-плит. Они легко монтируются на поверхность крыши, для этого не нужны специальные познания и дополнительная помощь. Битумная черепица является относительно лёгким покрытием, поэтому в качестве основания не требуется сложная стропильная система с высокой несущей способностью.
Битумная черепица производится из современных композитных материалов, поэтому она имеет высокую прочность и долгий срок службы
Шифер. Этот материал не будет выглядеть так эстетично, как битумная черепица или профнастил. Шифер - довольно хрупкий материал, в связи с чем крупный град или упавшая на крышу ветвь дерева может стать причиной образования трещин или сквозных отверстий в покрытии . Учитывая эти обстоятельства, использовать шифер целесообразно лишь в крайнем случае или в качестве временного покрытия.

Если в качестве строительного материала для стен хозяйственной постройки выбраны пеноблоки, то для возведения этой конструкции необходимо обладать навыками кирпичной кладки. Этот материал часто используется для подобных работ, так как блок значительно больше кирпича, поэтому возвести строение нужной высоты можно быстрее.

Пеноблок намного больше кирпича по размерам, поэтому построить хозблок из этого материала можно гораздо быстрее

Неудобства пеноблоков заключается в их более высокой цене, а также в условиях транспортировки. Чтобы доставить купленный материал, потребуется привлечение грузовой техники и крана.

Если в хозблоке планируется разместить душевую кабину, то необходимо позаботиться о приобретении влагоустойчивых материалов. Для этого потребуется влагостойкий гипсокартон, а также утеплители, не разрушающиеся в таких условиях. Внутреннюю отделку этого помещения можно выполнить из керамической плитки, пластиковых панелей или древесины благородных пород, например, дуба, осины или лиственницы.

Проектирование конструкций хозблоков

Проектирование хозблока в дальнейшем сыграет важную роль, исключив неправильный расчёт материалов и непредвиденные затраты. В случае ограниченного бюджета наиболее выгодным вариантом будет возведение каркасной конструкции из древесины. Такие строения не требуют закладки глубоких фундаментов. На нестабильных типах грунтов достаточно изготовить столбчатое основание или свайно-винтовой фундамент.

Проект хозблока должен содержать чертёж с указанием всех размеров строения, его планировки и подробного изображения всех узлов

Чтобы спроектировать будущую хозяйственную постройку, необходимо правильно выбрать место её расположения. Лучше всего размещать такое сооружение на небольшой возвышенности. Это обезопасит деревянный каркас и внутренние помещения от излишней влаги, накапливаемой после таяния снега или обильных дождей. Если участка с возвышенностью нет, то его можно создать искусственно. Для этого насыпают обломки кирпичей, которые накрывают землёй. Если таких слоёв сделать несколько, они послужат в качестве эффективной дренажной системы. Чтобы обезопасить внутреннюю часть пола хозблока от поселения грызунов, вместе с обломками кирпичей можно засыпать осколки стекла, которые станут надёжным барьером для мелких животных.

Месторасположение будущей постройки зависит от цели её использования. Если к хозяйственному блоку планируется пристроить птичник, душевую кабину или туалет, то минимальным расстоянием его расположения от жилой постройки будет 12 м, а от границы территории соседей - 4 м. Оптимальным вариантом для совмещения таких хозяйственных зон является расположение их в следующей очерёдности: душевой отсек, хозблок, туалет. Помещение для хозяйственных целей в этом случае должно находиться в середине, так как примыкающие постройки будут оборудованы водопроводными трубами и выгребной ямой. Если площадь участка не позволяет разместить несколько построек для хозяйственных нужд, то хозблок можно возвести с несколькими уровнями. В этом случае нулевой этаж займёт погреб, а на первом этаже разместится хозяйственная постройка с летней кухней и верандой.

Хозяйственная постройка, являясь небольшим сооружением, не займёт много места на участке. Однако качественно спроектированная конструкция позволит рационально поместить её на территории домовладения, тем самым сохранив драгоценные метры на участке. Иногда удобно сооружать угловую конструкцию хозблока, а если он будет совмещать в себе душевую и туалет, то можно добиться максимального расположения полезных хозяйственно-бытовых зон на небольшой площади.

Угловой хозблок удобно размещается на участке и позволяет сэкономить место

На этапе проектирования конструкции хозблока необходимо учесть способы вентилирования и освещения помещений. Для этого достаточно сделать внутри пару небольших окон. Также необходимо учитывать тот факт, что хозяйственная постройка должна быть удобна в использовании. В чертежах и схемах конструкции нужно предусмотреть входные двери такой ширины, чтобы через них свободно проходила садовая тачка.

Большой вместительный хозблок займет меньше места, если сделать его угловым

Пошаговая инструкция по изготовлению хозблока на участке своими руками

Возведение каркасной конструкции хозяйственной постройки осуществляется в несколько этапов которые условно разделяются на:

Подготовку основания для будущей постройки. Этот этап заключается в исследовании грунта с целью подбора правильного типа фундамента, а также проведении земельных работ и заливке бетонного фундамента. Если хозблок будет совмещать в себе туалет и душевую, то потребуется выкопать котлован и сделать траншеи для канализационных труб.
Изготовление каркасной конструкции. На этом этапе будет конструироваться верхняя и нижняя обвязка, опорные стойки и поперечные балки.
Установку напольного покрытия. Этот этап включает в себя укрепление лаг и укладку чернового пола.
Конструирование стен постройки, наружного и внутреннего покрытия, а также установку утеплителя, гидроизоляционных и пароизоляционных слоёв.
Изготовление крыши. На этом этапе устанавливаются балки перекрытия и изготавливается стропильная система.
Монтаж кровли. Эти работы включают в себя закрепление кровельного материала с применением современных технологий.

Перечень инструментов необходимых для изготовления хозблока

При возведении каркасной конструкции хозблока потребуются следующие инструменты и строительное оборудование:

Штыковая и совковая лопата.
Садовый бур.
Тачка.
Ёмкости для бетонной смеси, воды и строительного мусора.
Измерительная рулетка.
Строительный уровень.
Большой угольник.
Отвес.
Маркер или карандаш.
Ножовка.
Шнур.
Рубанок.
Шлифовальная машина или наждачная бумага.
Большой молоток.
Электродрель.
Бетоносмесительная машина.
Трамбовка.
Шуруповёрт.
Ножницы по металлу.
Острый нож.
Стамеска.
Струбцины.
Калькулятор.

Изготовление фундамента

Прежде чем приступить к земельным работам, необходимо исследовать свойства и качества грунта. Если этого не сделать, то можно неправильно выбрать тип фундамента. В этом случае постройка может неравномерно просесть, деформироваться, сместиться при зимних колебаниях уровня грунта или разрушиться.

Для того чтобы исследовать тип грунта на участке, достаточно пробурить контрольную скважину и изучить образец почвы

Чтобы осуществить эту проверку, необходимо привлечь специалистов. Для пробы извлекают образцы пласта грунта толщиной до 3 м. Размеры извлекаемых образцов могут быть больше или меньше. Основным критерием для выбора глубины бурения является достижение уровня промерзания грунта или подземных вод.

Если в составе почвы содержится большое количество глины, то в зимний период она будет подвергаться вспучиванию. В этом случае целесообразнее устанавливать столбчатое основание.
Бетонный столб можно заменить кирпичной или каменной кладкой, но в любом случае фундамент нужно размещать на песчаной подушке на глубине, зависящей от типа грунта
Если хозблок планируется возводить на болотистой местности, то лучшим вариантом для капитального фундамента являются винтовые сваи. Такое основание целесообразно применять, если строительный участок расположен на склоне или имеет ландшафтные перепады.
Винтовые сваи имеют специальные лопасти, которые облегчают процесс их вкручивания в грунт
Грунт, в котором преобладают песок и камни, не подвержен изменениям при низких температурах. В этом случае хозблок можно возводить на мелкозаглублённом ленточном фундаменте.
Малозаглублённые бетонной ленты обычно применяются на песчаных и каменистых грунтах, где силы морозного пучения практически не проявляются
На скальных грунтах хозяйственные постройки можно строить без фундамента.

Для изготовления капитального основания каркасной конструкции необходимо выполнить следующие строительные работы:

На выбранном участке земли с помощью бечёвки или шнура, измерительной рулетки и деревянных кольев разметить границы будущего фундамента.
Шнуры натягивают так, чтобы места их пересечения показывали расположение углов будущей постройки
В обозначенной шнуром области будущего основания снять верхний слой почвы. Это необходимо для того, чтобы исключить процессы гниения под полом постройки. Следует учесть, что в верхнем слое выкопанной земли содержится много чернозёма, который пригодится на огороде, в грядках, теплице - везде, где выращиваются сельскохозяйственные культуры.
После этого необходимо сделать скважины на расстоянии 100–120 см друг от друга. Глубина скважин не менее 70 см. Диаметр каждой лунки должен быть 30–35 см. Чтобы процесс по изготовлению скважин шёл быстрее, можно использовать строительный бур. Если такого оборудования нет, то сойдёт и обычный садовый бур. Основание бетонной сваи должно располагаться ниже уровня промерзания почвы. В связи с этим глубина столбчатого фундамента в разных регионах нашей страны может отличаться.
Использование гидравлического ручного бура заметно сократит время, требуемое на подготовку к заливке фундамента
Дно каждой скважины необходимо покрыть слоем песка толщиной 10 см. Нужно помнить, что влажный сыпучий материал легче спрессовать. Для лучшего эффекта можно воспользоваться трамбовкой. Если этого устройства не нашлось, его легко соорудить самостоятельно. Для этого понадобится бревно длиной около 100 см, а также брусок размером 40х40 мм длиной 70 см. Этот брусок необходимо прибить к торцу бревна, в результате чего получится Т-образная конструкция. Свободный торец бревна станет ударной частью, а прикреплённые бруски - рукоятками.
Трамбовка, изготовленная своими руками, поможет максимально спрессовать песчаную прослойку и грунт
Сверху песчаной подушки засыпать гравий средней фракции такой же толщины. Эти две прослойки послужат в качестве дренажной системы, а также сыграют роль амортизаторов при деформациях грунта в холодные месяцы.
Если стенки скважин осыпаются, их можно укрепить. Хорошим гидроизоляционным материалом является свёрнутый в трубу рубероид, который вставляют в скважину. Другим удобным вариантом послужат асбестоцементные трубы соответствующего диаметра, которые не только изолируют от влаги бетонную сваю, но и станут опалубкой для не застывшего бетона.
Асбестовые трубы защитят стенки скважины от обсыпания и удержат жидкий бетон в момент застывания
Прочность столбчатого фундамента значительно повысится, если его укрепить твёрдым каркасом. Для этого применяют арматурные прутья, из которых изготавливают объёмную конструкцию. Чтобы сделать такой каркас, потребуется 4 отрезка металлических прутьев, по длине равных высоте столба. Арматурные каркасы, которые будут расположены в основании фундамента необходимо загнуть на 45 градусов. Эта особенность сделает конструкцию устойчивой в период застывания бетона.
Установить готовые металлические каркасы в скважины.
Металлическая конструкция из арматуры добавит прочности столбчатому основанию
Залить внутрь рубероидных или асбестоцементных труб бетонную смесь.
Пока основание не застыло, в верхней части столба установить анкерные болты, которые послужат в качестве соединительного элемента для установки нижней обвязки каркаса.
Шпильки являются соединительным элементом нижней обвязки и фундамента
Для застывания смеси потребуется от 3 до 6 дней в зависимости от окружающей температуры. В холодные месяцы на это уйдёт около 10 дней.

Видео: столбчатый фундамент - легко

Возведение деревянного каркаса

Когда основание полностью затвердеет, нужно переходить к изготовлению каркасной конструкции. На этом этапе важно подготовить древесину к использованию. Для этого её обрабатывают специальными средствами, которые предотвратят процессы гниения и распространение бактерий внутри каркаса. В качестве дополнительной защиты все деревянные элементы можно покрыть несколькими слоями олифы.

После того как защитные слои пропитают древесину, можно изготавливать нижнюю обвязку. Для этого используют бруски сечением 100х100 мм. На торцах каждого из них необходимо сделать пропилы, чтобы получилось соединение в полдерева.
Соединение в полдерева позволит надёжно закрепить торцы деревянных элементов конструкции нижней обвязки
Затем посередине соединений торцов в брусках необходимо просверлить отверстия. Сквозь них будут продеты анкерные болты, которые закрепят нижнюю обвязку к фундаменту.
Отверстия в соединении торцов позволят продеть замурованные шпильки через брус обвязки
Деревянный каркас необходимо изолировать от поверхности бетона с помощью двойного слоя рубероида.
Установить деревянные элементы на столбы, закрепив их металлическими гайками с шайбами.
На анкерные болты (шпильки) устанавливают балки нижней обвязки, которые сверху притягивают гайками
После этого устанавливают опорные столбы конструкции. В первую очередь необходимо закрепить угловые бруски. Чтобы они постоянно находились в вертикальном положении, их укрепляют укосинами и поперечными брусками. В качестве дополнительных соединений можно использовать металлические уголки и пластины, которые закрепляют к торцам каждой стойки и к нижней обвязке. Точность установки необходимо проверять после каждого закрепления деревянного элемента конструкции. Для этого используют угольник, отвес и измерительную рулетку.
Стойки необходимо укреплять подкосами и поперечными брусками, постоянно контролируя вертикальное положение столбов
Когда эти детали конструкции надёжно закреплены, можно приступать к изготовлению верхней обвязки. Верхняя конструкция изготавливается по тому же принципу, что и нижняя. Отличие может быть лишь в том, что для этого элемента могут использоваться бруски меньшего сечения, например, 100х50 мм.
Верхний каркас собирается по тому же принципу, что и нижний, и окончательно связывает конструкцию
На этом этапе необходимо установить лаги и изготовить черновой пол. Для лаг используют бруски сечением 50х100 миллиметров, которые укладывают на расстоянии от 50 до 80 см. Сверху этих деревянных элементов необходимо установить черновой пол, который состоит из шпунтованных досок. Их ширина подбирается индивидуально. В качестве дополнительных креплений можно использовать гвозди или саморезы.
Далее необходимо изготовить и установить дверные проёмы и оконные рамы.
Коробки дверей и оконных рам придадут возводимой конструкции поперечную устойчивость

Видео: каркас - нижняя обвязка

Изготовление стропильной системы

Для хозблоков обычно используют односкатные и двускатные крыши. Изготовление кровли лучше доверить опытным специалистам, так как конструкция содержит много элементов, которые требуют точных расчётов.

Стропильная система для хозблока может содержать такие детали, как ригель, затяжка, стропильная нога, подкос, лежень, мауэрлат, прогон.

Если хозблок будет оснащаться двускатной крышей, необходимо выбрать один из нескольких вариантов конструкций стропильной системы

Следует учесть, что стропила удобнее собирать на земле, а уже готовые элементы поднимать наверх и устанавливать.

Когда стропильная система будет полностью установлена на верхнюю обвязку хозблока, необходимо подготовить основание для размещения кровельного материала. Для этого перпендикулярно стропилам набивается обрешётка из досок сечением 10х40 мм на расстоянии от 30 до 50 см друг от друга. Такой вариант приемлем при использовании в качестве кровельного покрытия профнастила, шифера и другого листового материала.

Если в качестве кровли будет применена битумная черепица, то необходимо соорудить сплошную обрешётку из досок, водостойкой фанеры или плит OSB.

Видео: крыша бытовки своими руками

Утепление кровли, стен и пола хозблока

Следует учесть, что монтаж кровли и стен не заключается лишь в установке листового материала или черепицы. Этому предшествует закрепление пароизоляционных, гидроизоляционных и утеплительных слоёв. На сегодняшний день существуют различные способы утепления кровли.

В наиболее простом варианте кровельного пирога присутствуют слои пароизоляции, обрешётки, контробрешётки и финишного покрытия

При утеплении стен каркасной конструкции хозблока применяются другие технологии и материалы. Для защиты внутренних помещений от перепадов температур и сырости в каркас необходимо заложить утеплитель, защищённый слоями паро- и гидроизоляции.

Внутрення отделка стен выполняется по пароизоляционной мембране, закреплённой на торцах стоек каркаса

Полы каркасных конструкций также необходимо утеплить. Как и в предыдущих случаях, для этого используются различные технологии с применением таких материалов, как минеральная вата, керамзит, экструдированный пенополистирол, OSB-плиты, влагостойкий гипсокартон, полиэтилен и другие.

Утепление пола в хозблоке обычно проводится по простой схеме - в пространство между лагами закладывается минеральная вата, которая сверху закрывается плёнкой пароизоляции

После проведения указанных строительных работ можно уделить внимание ландшафтному дизайну территории, расположенной вблизи этой постройки.

После окончания строительства необходимо привести территорию в порядок и украсить её декоративными элементами и растениями

Видео: утепление и внутренняя отделка хозблока

Фотогалерея: варианты внутренней отделки хозблока

Видео: хозблок от А до Я

Правильно спроектированное, а также возведённое с соблюдением современных технологий каркасное строение станет не только удобной бытовой зоной, но и украшением всего домовладения.

Дача – это не только место отдыха, но и различное подсобное хозяйство, ведь на подавляющем большинстве дач есть огороды или сады. Следовательно, необходимы помещения для хранения сельхозинвентаря и готовой продукции. Далее мы расскажем о том:

для чего предназначены хозпостройки;
какими они бывают;
для чего и как их используют;
как выбирают место для этих строений;
как выбирают их внешний вид и форму;
как выбрать необходимые хозпостройки для своей дачи.

Для чего предназначены хозпостройки на даче

Назначение этих зданий одно – помогать в тех или иных хозяйственных заботах. К примеру, для выращивания цветов, помидоров или других растений нужны теплица, сарай и погреб. В теплице растения можно гораздо раньше высаживать и дольше собирать урожай, сарай необходим для хранения инструментов, робы и удобрений, а погреб сохранит собранные плоды до следующего сезона. Если вы хотите выращивать куриц, то нужны такие хозпостройки на участке, как курятник, летняя кухня, несколько сараев, компостная яма, душ и погреб. В курятнике будут ночевать птицы, летняя кухня пригодится для их обработки, ведь забитую курицу нужно общипать, выпотрошить и осмолить. Сараи пригодятся для хранения кормов и сена, соломы или опилок для подстилки, а также в них вы будете складывать робу и различные инструменты.

Без компостной ямы сложно утилизировать солому или опилки, которыми засыпают пол курятника. Если же есть компостная яма, то подстилку и помет складывают в нее и поливают различными реагентами, ускоряющими размножение аэробных бифидобактерий, которые превращают любую органику в перегной, пригодный для удобрения огорода. После работы в курятнике очень полезным покажется летний душ, ведь он позволит смыть с себя едкий и резкий запах, свойственный курятнику. Забитых и потрошеных птиц можно не только сразу же готовить, но и закоптить или просолить, чтобы продлить срок их хранения, после чего повесить тушки в погребе с хорошей вентиляцией.

Какими бывают хозпостройки

Основное различие между хозяйственными постройками заключается в их назначении и конфигурации. К примеру, одноэтажное строение, в котором 2–3 комнаты, может одинаково эффективно выполнять функции как летней кухни или гостевого дома, так и мастерской или кладовки. Также все подсобные помещения можно объединить в один блок или сделать несколькими строениями. Поэтому у большинства таких построек двойное и тройное назначение. Исключение составляют туалеты, душ, вольер, курятник и погреб, внутренняя конфигурация которых подразумевает единственное применение. Понятно, что можно и в курятнике хранить дрова или поставить верстак, но в большинстве случаев это будет крайне неудобно. Поэтому перед началом возведения подсобных строений необходимо определиться с их назначением, чтобы каждая постройка максимально соответствовала своему назначению.

Влияние на участок и дом

Любая постройка влияет на внешний вид дачного участка, поэтому неправильный выбор формы или стиля строения может испортить экстерьер дачи. Кроме того, даже если стиль хозяйственных построек совпадает со стилем здания дачи, необходимо правильно выбирать место для них. Ведь основная задача хозяйственных построек – помощь в осуществлении хозяйственной деятельности, поэтому необходимо сочетать внешний вид и расположение с функциональностью. Прежде, чем приступать к проектированию этих зданий, тщательно продумайте их назначение, возможность непрофильного использования и внутреннюю планировку. Только в этом случае вы сможете сделать красивые и функциональные хозяйственные постройки. Также необходимо продумать логистику участка, чтобы не пришлось работать в одном конце участка, а инструмент, робу и другие принадлежности хранить в противоположном. Поэтому очень важно расстояние от хозпостроек до жилого дома и границ участка.

Выбор внутренней планировки и форм

Определившись с назначением объекта, необходимо просчитать его формы и планировку. К примеру, сарай для сельхозинструмента должен быть оборудован либо закутками, либо четко ограниченными местами для хранения лопат, граблей и других садово-огородных принадлежностей. Кроме того, в нем должно быть достаточно свободного места для того, чтобы без затруднений затаскивать и перемещать внутри даже крупногабаритные предметы. Если вы планируете строить курятник, то в нем должно быть достаточно свободного места для выбранного количества птицы, а также участки для еды, сна, отдыха и кладки яиц. Собираясь строить сарай под мастерскую, учитывайте не только размер и форму инструментов или верстака, но и деталей.

К примеру, для нормальной работы с древесиной ширина сарая должна быть больше максимальной длины заготовки, а длина больше ширины. Лишь определившись с конфигурацией и минимальными внутренними размерами приступайте к продумыванию формы, размеров и стиля строения. Возможно, вы сочтете нужным в одном корпусе сочетать несколько функций, к примеру курятник-летняя кухня-душ-туалет, или гараж-мастерская-комната отдыха. Выбор комбинации зависит от ваших пожеланий и предпочтений. Многочисленные форумы предлагают различные идеи и проекты хозпостроек , кроме того, можно нанять профессионального архитектора или опытного дизайнера, знакомого с реальными заботами дачников.

Выбор места положения и стиля

Определившись с планировкой и размерами постройки, приступайте к выбору места для нее. При этом важно учитывать следующее – все постройки, связанные с выделением сильного запаха и требующих утилизации веществ необходимо максимально отдалять от жилого дома. А постройки, связанные с отдыхом, готовкой и другими «домашними» заботами, желательно располагать максимально близко к жилому зданию. Выбрав место для будущего хозяйственного здания или комплекса, нужно тщательно продумать его внешний вид, цвет и форму. Если дача сделана в каком-то необычном стиле, то и хозпостройку желательно оформить в нем же.

Для дачи из бревна или бруса подойдут дополнительные здания из таких же материалов, а вот из кирпича или бетона будут выглядеть нелепо и испортят внешний вид всего участка. Если же жилой дом сделан из кирпича, то желательно и дополнительные корпуса делать из него же. Обшили жилой дом ОСП, пластиком, металлопрофилем или еще чем-то, сделайте это же и хозпостройками, тогда все здания на участке будут смотреться единым комплексом. Только в этом случае строительство хозпостроек не только поможет в хозяйственной деятельности, но и украсит участок, сделав его более интересным и привлекательным.

Ниже вы найдете фотографии наиболее удачных решений, которые применили владельцы дач для своих хозпостроек. К каждой фотографии мы приложили небольшое пояснение, раскрывающее преимущества этого решения.

Такое сочетание гаража и мастерской позволяет не только прятать машину от дождя или снега, но и выполнять сложные работы, требующие много свободного места.

Несмотря на то, что эта кухня наиболее эффективна летом, даже в остальные времена года она создает условия для отдыха под шашлыки. Ведь в ней сочетаются мангал для приготовления шашлыков или барбекю, печка для готовки какой-то еды и аккуратная открытая беседка.

Комбинация кухни и колодца/скважины очень удобна, ведь всегда под рукой чистая вода. К тому же, такую кухню можно использовать в качестве гостевого домика, а площадка со скамейками неподалеку от колодца ничем не хуже беседки.

Совмещение бани и хозблока эффективно на небольших участках или при серьезном дефиците бюджета на такое строительство. Ведь баня, это не только парная, но еще и раздевалка с мойкой, поэтому они будут востребованы круглый год. А в хозблоке можно хранить различные инструменты, а также оборудовать летнюю кухню или мастерскую.

Комбинация гаража и сарая или жилой комнаты позволяет совместить в одном комплексе место для хранения машины и гостевой дом или мастерскую. Кроме того, эту комнату можно использовать и в качестве обычного сарая, то есть места для хранения различного дачного инвентаря.

Экология жизни. Усадьба:Как расположить постройки на участке, каким должно быть расстояние между ними и другими объектами.

В любом споре о преимуществах жизни в загородном доме над жизнью в городской квартире есть неубиваемый аргумент – комфорт. Комфорт – это когда не надо заботиться о парковке, машины спокойно стоят в гараже на участке, верстак с инструментами удобно расположены в прекрасно оборудованной мастерской, рядом с баней вырыт пруд, а в курятнике курицы несут яйца, в которых ни одна экспертиза не обнаружит посторонних химических примесей – свежайшие, прямо к завтраку.

О том, как расположить на участке хозяйственные постройки с удобством для хозяев и в соответствии с нормативными документами, сколько места нужно той или иной постройке, как они должны стоять относительно друг друга, дома и участка соседей, мы поговорим в этой статье.

Думаем об удобстве

Главное отличие от жизни в квартире в том, что за городом человек живет не только в доме, но и на самом участке. Много времени он проводит в дворовом пространстве, саду и огороде, поэтому эксперты советуют: побольше внимания к функциональности! Представьте, сколько раздражающих, лишних действий придется сделать за жизнь из-за того, что гараж расположен в месте, которое весной постоянно затапливает, терраса бани открыта взглядам всех, кто проходит по улице и так далее.

Василий Журов. Ландшафтный архитектор

Вариант «баня напротив гаража» не очень удачен. Баня - это место отдыха, оно должно быть не только функционально, но и эстетично. Вряд ли соседство с въездной площадкой и дорогой за забором настроит вас на отдых.

Все должно быть удобно, и учитывать это надо еще на стадии планирования. Если сразу подумать о дорожной сети, зоне отдыха, о том, как должен выглядеть сад, тогда и расстановка хозяйственных построек будет правильной.

Удобно расположить хозпостройки на участке, на первый взгляд, не сложно, но трудность может заключаться в том, что при этом должны учитываться требования к застройке участка конкретного коттеджного поселка или СНТ. Также планирование строительства должно вестись в соответствии со следующими документами: «Основные нормы проектирования территорий с застройкой различных категорий» и «Положения о садово-дачном и индивидуальном строительстве». Первый документ регламентирует правила планировки участка и то, как должны быть расположены на нем постройки. Там же вы найдете ответ на главный вопрос, который обычно интересует владельцев участка: как должны располагаться постройки относительно границ участка и каким должно быть минимальное расстояние между ними.

Выделяем место для постройки

Изучив и приняв во внимание строительные нормативы и устав поселка (СНТ), можно переходить к выделению места для хозпостроек. При этом надо помнить, что:

Если гараж поставить на границе участка, примыкающей к дороге, то получится сэкономить часть площади участка, которую можно занять чем-то другим. Не часто, но все-таки приходится видеть, что треть участка ничем не занята, потому что «На этой площадке мы машину разворачиваем, чтобы в гараж въехать».
Хозпостройки, завязанные на коммуникационные сети (душевая, баня и т.п.) нередко пристраивают к дому или располагают в максимальной близости к нему. Эксперты рекомендуют рассмотреть и другой вариант: возможно, имеет смысл поставить их на точках ввода коммуникационных развязок. Тем более, что по СНиПам, баня и летний душ должны стоять в 5-8 метрах от дома.
Сооружения «огородного назначения», например, сарай для хранения удобрений, садовых инструментов и т.п. размещают поближе к огороду. Согласно СНиПам, компостные ямы и другие «места сбора отходов» должны находиться на расстоянии 15-20 метров от дома.
Теплицы ставят на солнечных участках, так, чтобы их не закрывала тень от дома или больших деревьев. Расстояние от теплицы до забора должно быть не менее 4 метров, особенно, если вы собираетесь подкармливать растения удобрениями, в том числе и органическими.
Постройки, связанные с отдыхом, размещают подальше от чужих глаз. Терраса бани должна быть, по возможности, развернута на юг, но в то же время не на дорогу, и таким образом, чтобы она вошла в зону отдыха.
Фермерские постройки располагают в максимально возможном отдалении от дома (не менее 15 метров, согласно СНиПам). Если речь идет о курятнике на дачном участке, то его чаще всего размещают на огородной территории.
Если говорить о расстоянии построек от границ участка, то они должны составлять 4 метра для фермерских и 1 метр для всех остальных.

Отдельно стоит обратить внимание на то, как постройки будут расположены относительно сторон света.

Хозпостройка, расположенная на границе участка, может стать щитом, защитной ширмой, которая отделяет часть участка от дороги, поэтому и форма таких построек может быть вытянутой.

Где поставить гараж

Чаще всего гараж ставят на границе участка, с въездом с улицы. Главное преимущество такого расположения в том, что экономится площадь участка. К тому же, выхлопные газы и шум двигателя при таком расположении не мешают никому из домочадцев. Если фасадная часть забора протяженная, то это очень хороший вариант. Так как гаражи в большинстве случаев совмещают с мастерскими, то такое расположение тоже удобно – никто в доме не раздражается из-за шума работающих приборов и лязга инструментов.

Гараж, поставленный вплотную к дому, имеет два очевидных преимущества: во-первых, в ливень и метель можно легко войти в него прямо из дома (что особенно важно, когда в гараже размещается и мастерская), во-вторых, на этот гараж можно установить ту же охранную систему, что и на дом. Обычно именно такой гараж становится сакральным местом для хозяина. И так как все коммуникации к дому уже подведены, то пределов обустройства такого помещения просто нет – некоторые даже делают там душевую кабину, чтобы мыться и переодеваться после упражнений в мастерской и мелкого авторемонта. Часто в такой гараж постепенно переезжает стиральная машина, там же поселяется газовое оборудование.

Единственное: ставить гараж вплотную к дому не рекомендуется семьям с маленькими детьми, или если у кого-то из домочадцев есть аллергия на запах бензина, машинного масла и т.д.

Отдельно стоящий гараж ставят на больших участках, имеющих дополнительный выезд. Как правило, гаражу достается северная сторона участка, наименее ценная с садоводческой точки зрения. Гараж – не самая красивая хозпостройка, и когда он расположен где-то в стороне, подальше от газонов и зон отдыха, ничто не нарушает садовую идиллию. Но не стоит забывать, что постройка не должна ущемлять интересов соседей – гараж должен стоять, как минимум, в метре от соседского забора и как минимум в двух метрах от их дома.

Столярная мастерская на участке

Столярную мастерскую лучше расположить подальше от своего дома и дома соседей, чтобы шум никому не мешал. Отдельно стоящий гараж, пустующий сарай вполне для этого подойдут – единственное, должна быть возможность сделать там хорошее освещение, включающее в себя подсветку верстака и станков, так как травмы при столярных работах часто происходят именно из-за недостатка света.

В некоторых случаях люди покупают под столярку подержанный блок-контейнер (его площадь 14 метров), но людям без высоких столярных амбиций вполне хватает более скромного помещения.

Фермерские постройки на участке

Выращивание сельскохозяйственных птиц и животных – действительно увлекательное занятие. «Воспитывать поросят» и «нянчиться с цыплятами» оказывается неожиданно приятно, и начинающие животноводы-любители могут угодить в ловушку энтузиазма. На этом этапе неофитства строить птичник или сарай для поросенка вообще не желательно – это дело требует холодного, серьезного подхода, иначе можно незаметно для себя выстроить вместо свинарника дворец с центральным отоплением и евроремонтом. Поросята его все равно не оценят, а вы впустую потратите время и деньги.

При строительстве курятника нужно учитывать продолжительность и степень суровости зимы в вашем регионе. Там, где зимы короткие и нехолодные, куры прекрасно чувствуют себя в маленьких домиках, главное, чтобы вошли гнезда и насесты. В местностях с настоящими зимами нужны стационарные курятники. И они не должны быть тесными – так как куры будут почти безвылазно проводить там всю зиму, есть, пить, гулять, то на 4-5 кур потребуется квадратный метр помещения. Чем больше курятник, тем больше затрат на его обогрев, в то же время, если вы планируете держать не более десятка кур, площадь не должна быть меньше 4 квадратных метров, иначе он будет неудобным.

Если хочется откормить поросенка, то размеры загона для него должны составлять 2-5 метров. Одной молодой свинке хватит 2-2,5 метров, свинье с поросятами - 5 метров. Загон должен быть высоким, примерно 190 сантиметров. Поросята – шустрые животные и могут сбежать. В помещении для свиньи должен быть желоб для отвода отходов, его должно быть удобно чистить, удалять навоз, также нужно провести освещение. должна быть комфортной для животных. Не нужно много окон – лишний свет беспокоит свиней. опубликовано

Сбылась мечта: у вас теперь есть собственный участок за городом. Личные владения, которые можно обустроить в соответствии с собственными вкусами и представлениями об отдыхе. Дальше предстоит серьезная задача: построить дом и возвести необходимые постройки на участке. Но существуют определенные правила. Как организовать разбивку дачного участка, удобную хозяевам? Как разместить постройки на участке, чтобы вы не мешали соседям, а соседи вам? Наконец, какие правила застройки нужно учесть, чтобы впоследствии не иметь претензий со стороны местной администрации, садового товарищества, пожарных и санитарных служб?

Что построить?

Все, что будет располагаться в черте ваших владений, можно поделить на несколько зон:

Жилая зона: дом и любая другая теплая постройка на участке, которую можно переоборудовать под жилье.

Сад/огород. Плодовые растения, деревья и кусты. Грядки, парники, теплицы.

Хозяйственный комплекс: гараж, туалет, летний душ, загон для скота, птичник, сарай для дров, коптильня или барбекю.

Зона отдыха: беседки, детские площадки, баня, бассейн, цветники, фонтаны.

Расположение хозяйственных построек на участке регламентируется нормами СНиП: одни сооружения можно пристраивать к дому, другие помещают на расстоянии.

С чего начнем?

Давайте разберемся, какие постройки нужны на участке в первую очередь.

При составлении плана сначала нужно выбрать подходящее место для дома. Но если земля окультуривается впервые, рельеф сложный, между дорогой и участком канава, а сам дом будет располагаться в глубине - строительство начинается не с него. В этом случае первая постройка на участке - дорога, по которой тяжелая техника сможет подойти к месту будущего котлована под фундамент.

По всей длине подъезда снимают слой почвы до более твердого грунта, кладут геотекстильное полотно, канаву засыпают щебенкой. После этого дорогу бетонируют: или заливают бетоном, или кладут плиты.

Где можно строить?

Существуют определенные требования к размещению построек на земельном участке. Их много, но желательно соблюсти все. Иначе у вас могут возникнуть проблемы с местной администрацией - например, при продаже или дарении вашей собственности.

Если размещение построек не соответствует нормам, их придется удалить или перенести.

Но появились эти нормы не просто так. Хаотичная застройка без соблюдения правил означает:

повышенную пожарную опасность;

нарушение санитарных норм;

вы будете мешать соседям, а они вам.

Обязательный пункт - расположение построек относительно границ участка:

расстояние от застройки до лесного массива должно быть не меньше 15 метров;

от жилого дома и хозблока до улицы - 5 метров;

от жилого дома до забора, разграничивающего вашу и соседскую территории - 3 метра;

от скотника или птичника до забора - 4 метра;

от гаража, бани, хозблока до ограды - один метр.

Важно: глухой забор высотой до двух метров разрешено делать только со стороны улицы. Между соседскими участками устанавливают ограду сетчатую или решетчатую, до полутора метров.

Спорные вопросы решаются на собрании дачного товарищества и с письменного согласия соседей.

Правила распространяются не только на инженерные сооружения, но и на посадки:

высокие деревья высаживают не меньше чем в четырех метрах от ограды;

среднерослые - в двух;

для кустарников достаточно одного метра;

расстояние от растений до подземных коммуникаций - полтора-два метра;

до фонарных столбов - 4 метра.

Пожарные требования

Противопожарные нормы расположения построек на земельном участке зависят от материалов постройки домов, вашего и соседского.

если оба дома выполнены из кирпича, ж/б или другого негорючего материала, расстояние между ними должно быть не меньше 6 метров;

если хотя бы один имеет деревянные перекрытия с антипиреновой защитой - 8 метров;

один дом полностью деревянный - 10;

оба дома деревянные - 15.

Границы построек на дачном участке определяются так: если все выступающие части (карниз, цоколь, эркеры) выдаются за фасад не больше чем на полметра, границу считают от цоколя (в его отсутствие - от фасадной стены).

Если выступ больше полуметра, то расстояние считается от него или от его проекции (для карнизного свеса). Карниз должен нависать над вашим участком. Не над соседским.

Правила внутреннего обустройства участка

Санитарные нормы размещения построек на земельном участке не всегда носят обязательный характер, чаще рекомендательный:

между домом и баней оптимальное расстояние 8 метров;

между колодцем (скважиной) и туалетом (компостной ямой, мусорным контейнером) - 20 метров;

между домом и постройками для животных - 12 метров;

между домом и отдельно стоящим туалетом - 12 метров;

если от фасадной стены до хозяйственной постройки расстояние один метр, сток воды с кровли не следует направлять в эту сторону.

Нормативная база

Правила расположения построек на участке содержатся в следующих документах:

Общие положения об организации застройки - СНиП 12-01-2004.

Правила для застройки дачных хозяйств и садовых товариществ - СНиП 30-02-97.

Привила и нормы для малоэтажного строительства - СП 30-102-99.

Колодцы: санитарные нормы - СанПиН 2.1.4.027.

И в заключение...

Количество норм пугает. Но это еще не все: в каждом регионе могут быть свои дополнительные правила размещения построек на участке, которые тоже нужно учесть. Поэтому лучше заранее составить план разбивки участка, согласовать его с членами товарищества и местной администрацией.

Не только дом, но и другие постройки (гараж, баня) после строительства следует оформить как объекты владения. В дальнейшем вы сможете продать, подарить, завещать свой участок вместе со всеми сооружениями без юридических конфликтов.

Многие дачники ещё до строительства дома возводят на участке хозяйственные постройки – в них можно хранить стройинвентарь, укрыться от непогоды, а в теплую погоду и переночевать. Но даже если на территории уже возведен капитальный дом, строительство хозпойстройки на даче остается актуальной задачей – такой блок (будь то летняя кухня, сарай или бытовка) всегда необходим.

Хозяйственные постройки на садовом участке пригодятся не только для сезонного складирования удобрений и снятого урожая. Бытовки или хозблоки - это универсальные подсобные помещения для хранения любых материалов, техники, огородного инвентаря, вело-и мототранспорта, любых дачных предметов.

За годы садово-огородного движения было разработано немало разновидностей этих конструкций. Как правило, это небольшие каркасные хозблоки, построить которые своими руками совсем не сложно, ведь они конструктивно просты и представляют собой обшитый досками навес для хранения продуктов и вещей. Более сложные в изготовлении хозяйственные постройки на приусадебном участке могут быть использованы дачниками для ночевки, приготовления пищи. Вариантов очень много - от простых сараев до небольших домиков.

На этой странице вы узнаете, как построить на даче своими руками хозблок для гигиенических нужд и универсального назначения, летнюю кухню и сарай.

Строительство универсального дачного хозблока своими руками: пошаговая инструкция

Для начала ознакомьтесь с пошаговой инструкцией возведения своими руками хозхблока универсального назначения. Эта конструкция по вашему желанию может служить хранилищем садового инвентаря, курятником, гаражом для мотоцикла или велосипеда, мастерской, летней кухней или даже скромным жилищем для одного-двух человек, пока возводится основной дом.

Материалы для строительства должны быть стойкими к воздействию атмосферных факторов: деревянные заготовки необходимо пропитать антисептиками под давлением, крепеж и метизы должны быть с антикоррозийным гальваническим покрытием.

Как видно на фото, хозблок, возводимый своими руками, представляет собой каркасную конструкцию с комбинированной обшивкой стен:

Передняя и задняя стены зашиты досками, а боковые сделаны из кровельного материала - ондулина. Можно и всю обшивку стен выполнить из досок.

Для установки хозблока на участке выбирают ровную площадку размером 2 х 2,5 м. По периметру основания выкапывают канаву глубиной 15 см и заполняют ее щебнем или гравием. Кроме создания дренажа, уменьшающего вредное воздействие влаги на основание каркаса, это позволит обеспечить горизонтальное положение основания за счет подсыпания или удаления щебня.

Каркас хозблока для дачи, возводимого своими руками, состоит из основания, которое делают из бруса сечением 75×75 мм, и двух боковых рам, собираемых из брусков сечением 40 х 60 мм. Брусья основания укладывают на и соединяют между собой на уголках и шурупах. Для проверки прямоугольности основания измеряют диагонали, длина которых должна быть одинаковой. Горизонтальность основания проверяют по уровню и при необходимости выравнивают его, подсыпая или убирая щебень.

Боковые рамы каркаса удобно собирать на жестком основании - листе фанеры, ДСП или каком-либо подобном материале. Бруски скрепляют, как и детали основания, на уголках и шурупах, но уголки в этом случае используют меньшего размера. Соединения здесь также следует выполнять строго под прямым углом. Каждую боковую раму усиливают четырьмя короткими дополнительными стойками.

Затем обе боковые рамы устанавливают на основании заподлицо с его внешними кромками и прибивают к нему гвоздями. Рамы выставляют вертикально по уровню и отвесу и крест-накрест скрепляют временными связями из досок.

Завершающий этап сборки каркаса дачного хозблока, возводимого своими руками - установка поперечных связей. Бруски, которые одновременно служат обрешеткой для кровли, располагают равномерно на одинаковом расстоянии друг от друга и крепят шурупами.

Готовый каркас обшивают. К боковым сторонам прикладывают по паре листов ондулина и отмечают на них наклонную линию ската крыши по верхушкам брусков обрешетки. Ножовкой обрезают листы по линии разметки и прибивают полученные детали обшивки к каркасу. Чтобы пилить было удобнее, лист зажимают между двумя досками, которые располагают вдоль намеченной линии резания. Заднюю стенку зашивают досками. Если же постройка будет использоваться как летняя кухня, ее стенки можно не обшивать вовсе или облицевать вагонкой только боковые рамы.

Конечно, этот вид хозпостройки нуждается в кровле. К торцам поперечных лаг прибивают ветрозащитные доски, а затем укладывают на обрешетку листы кровельного материала и крепят их кровельными гвоздями с пластмассовыми или резиновыми прокладками. Чтобы не забить гвоздь мимо бруска, предварительно с помощью мела и ровной длинной рейки на поверхности ондулина намечают положение брусков обрешетки. Ветрозащитные доски крепят с обеих сторон сарая к торцам поперечных лаг.

Вид передней стенки определяется назначением сарая, и каждый мастер может сделать ее по собственному проекту.

Как построить хозблок с туалетом на даче своими руками (с фото и видео)

Вопрос индивидуальной гигиены на даче является одним из главных, поэтому самым необходимым сооружением, пожалуй, будет хозблок с туалетом и умывальником или душем, предоставляющий владельцу необходимый минимум удобств.

Для обустройства фундамента хозблока с туалетом своими руками нужно выкопать четыре ямы размером 500 х 500 мм и глубиной 400 мм и засыпать их смесью песка и щебня. На подготовленную подушку устанавливают деревянную или фанерную опалубку высотой 100 мм, укрепляют кусками проволоки и арматуры и заливают бетонным раствором.

Пока фундамент застывает, из брусков 75×50 мм и 50×50 мм изготавливают детали каркаса. Столярные соединения выполняют вполдерева.

На фундамент укладывают два бревна длиной 1800 мм, окантованные с двух сторон и обработанные горячим отработанным машинным маслом. Между фундаментными плитами и бревнами прокладывают по два слоя рубероида. Чтобы обеспечить постройке устойчивость при сильном ветре, в бревнах просверливают по два отверстия и длинными штырями прибивают бревна к земле.

К уложенным бревнам гвоздями и скобами прикрепляют элементы каркаса, временно зафиксировав их подкосами.

Для обрешетки этого вида хозяйственной постройки понадобится девять двухметровых досок. По обрешетке настилают пергамин и . На козырек бытовки укладывают два разрезанных листа размером 1130 х 1000 мм, на заднюю стену-крышу - два целых листа 1750 х 1130 мм и два листа 1130 х 750 мм. Стык козырька и стены-крыши перекрывают коньком из двух сколоченных досок. Следует предварительно окрасить крышу двумя слоями железного сурика.

При строительстве хозблока своими руками стены и раму двери обшивают вагонкой. Изнутри помещение можно обшить той же вагонкой, фанерой или оргалитом. По завершении монтажа нужно обязательно покрыть все деревянные поверхности лаком для защиты от атмосферного воздействия.

На солнечной стороне постройки закрепляют бак для воды. Можно использовать пластмассовый, но лучше металлический, окрашенный черной краской. Нагретая вода из бака по трубе будет поступать к кранам умывальника или душевой лейке.

Посмотрите фото, как построить хозблок своими руками, где показаны все этапы работы:

Установить раковину можно не только внутри, но и снаружи, устроив над ней навес. Тогда внутри постройки будет больше места для инвентаря, дров или угля.

Туалет отгораживают перегородкой от помещения с умывальником. Стульчак можно сделать из доски-сороковки, а в качестве емкости под ним можно использовать полиэтиленовый двухведерный бак. Естественная вентиляция отсека будет осуществляться благодаря воздушной тяге, возникающей в полости между внутренней обшивкой и стеной-крышей.

На видео «Хозблок своими руками» показано, как возводится эта постройка:

Постройка хозяйственного назначения на садовом участке: летняя кухня

Летняя кухня на приусадебном участке облегчает многие хозяйственные работы, в особенности приготовление пищи, стирку и т. д. Используют ее и в качестве столовой на открытом воздухе, если она примыкает к дому, или навеса-беседки, если она находится в зоне отдыха. Ее площадь составляет обычно 6-8 м2, реже - до 12 м2.

Место для этой хозяйственной постройки, возводимой своими руками, надо выбирать с таким расчетом, чтобы было удобно сообщаться с домом по кратчайшему пути, а также чтобы можно было с минимальными затратами оборудовать помещение освещением, канализацией (водосливом), водопроводом.

Как показано на фото, эта хозяйственная постройка представляет собой легкую каркасную конструкцию с односкатной пологой крышей:

Каркас обшивают продольными досками внахлест, стену с дверью делают глухой, чтобы не было сквозняков, и ориентируют по возможности на север.

Помещение разделено на две зоны - кухню и столовую. Столовая выполнена в виде открытой террасы или , оборудована угловой скамейкой, обеденным столом и табуретами (стульями).

Такая хозяйственная постройка на даче имеет минимальное оборудование - плиту для приготовления пищи, рабочий стол, мойку, навесные шкафы-полки для посуды и продуктов, холодильник и емкость с водой при отсутствии водопровода (при его наличии необходимо обеспечить водослив в систему местной ). С одной стороны предусмотрено окно, с другой - деревянная обрешетка «елочкой» для лучшей . Производя внешнюю отделку кухни, надо стараться сохранить естественный светлый цвет деревянных деталей. Для этого достаточно обработать их олифой с добавлением пигмента и покрыть 2-3 слоями прозрачного водостойкого лака.

Для мангала или можно устроить площадку в зоне отдыха, сделать навес или хотя бы натянуть над ней тент. Возле печи сооружают деревянный помост, на котором расставляют легкую мебель. Над помостом сооружают легкий навес-перголу, стойки которой могут быть изготовлены из труб и соединены в единую жесткую конструкцию с помощью деревянных перекладин. В земле стойки бетонируют или крепят к фундаментным блокам. По перекладинам крепят сетки или решетки-шпалеры, служащие опорой для вьющихся растений. Все это образует зеленый шатер, защищающий от солнца. Подобную зеленую кулису устраивают также на одной или двух боковых стенках навеса. Для защиты от дождя на крышу можно набросить брезент или клеенку, а при желании или необходимости устроить постоянную кровлю.

Площадку перед жаровней в целях пожарной безопасности выстилают тротуарной плиткой. Сама жаровня должна быть достаточно удалена от деревянных конструкций, а последние - обработаны составом для повышения огнестойкости.

Как сделать каркас для хозяйственной постройки на приусадебном участке (с фото)

Теперь ознакомьтесь с процессом возведения универсального металлического каркаса размером 6×4 м (по наружному обмеру) для дачной хозяйственной постройки. Предлагаемый каркас при сплошной облицовке наружных стен можно использовать как сарай или , а при наличии внутренней облицовки и окон - как летний домик. Если же вовсе не обшивать стены (или обшить только заднюю стену), то в нем можно устроить отличную летнюю кухню, поскольку этот каркас не боится огня и достаточно прочен, чтобы разместить в нем хоть буржуйку, хоть печь-барбекю или даже кирпичную варочную печь.

Материал, из которого сварен каркас для садовой хозяйственной постройки, - прямоугольная труба 50 х 20 мм и лист толщиной 3 мм для изготовления косынок. Для предотвращения проникновения влаги из почвы пол, на котором будет установлен каркас, должен быть приподнят над землей на 15-20 см и иметь слой гидроизоляции по всей площади строения. Учитывая то, что пол будет служить площадкой, на которой будет производиться сварка и по которой будет проверяться плоскостность сваренной конструкции, его выравнивают по уровню.

Особенностью данной постройки хозяйственного назначения является то, что она изготовлена в виде сборной конструкции. Как известно, наиболее простыми для сварки пространственными положениями являются нижнее положение и «в лодочку». Всех остальных положений для сварки можно избежать, если сооружаемый объект будет разбит на отдельные секции, которые в процессе изготовления могут занимать любое пространственное положение. Затем отдельные секции можно собрать в единую конструкцию на болтах или заклепках и, разумеется, с помощью сварки, если ее можно применить в удобном положении. Такие работы не являются сложными, к тому же изготовить секции можно в домашней мастерской или на заказ, а затем привезти на дачный участок и довольно быстро собрать всю конструкцию.

Как показано на фото, каркас для хозпостройки своими руками состоит из шести обычных и пяти стропильных секций:

Для сварки элементы секции выкладывают на полу.

Особое внимание уделяют прямоугольности углов. Углы считаются прямыми (равными 90°), если диагонали секций будут равны. Для измерений лучше воспользоваться не мягким метром, а деревянной рейкой. Собранную секцию обваривают прихватками с обеих сторон попеременно, после чего проверяют на плоскостность по прилеганию к ранее выверенному полу и на прямоугольность углов по равенству диагоналей.

В случае деформации одной из секций хозпостройки на участке, возводимой своими руками, её рихтуют и только после этого обваривают полностью, располагая сварные швы в нижнем положении. Окончательную обварку секций целесообразно вести, меняя периодически стороны. После этого секцию еще раз проверяют и, если потребуется, рихтуют. Другие секции обваривают аналогичным образом.

Все секции, кроме стропильных, собирают на болтах. Вертикальные наружные стены и ворота при возведении хозяйственных построек покрывают оцинкованным листом на саморезах по металлу или заклепках с помощью заклепочника. Покрытие крыши производят тем же листом, но для этого к угольникам, приваренным к верхнему брусу стропильной фермы, сначала должна быть привернута доска, к которой потом прибивают обрешетку.

Хозяйственные постройки на дачном участке: строительство сарая

Конструкция сарая должна быть простой, надежной и долговечной при минимальных затратах труда и материалов, к тому же сарай должен быть вместительным. Объем такой хозпостройки на даче, возводимой своими руками, должен обеспечить быстрое и удобное размещение в нем вещей, кормов и т. п. Так, в крупном хозяйстве объем сарая для корма скоту рассчитывают по числу домашних животных. Например, для годового содержания коровы необходимо 2,5 т фуража и 1 т соломы для подстилки, что в соответствует объему сарая 40-50 м3.

Конструкции сараев, обеспечивают их прочность, надежность и долговечность. Строят их из досок и брусьев, но для сараев небольших размеров вместо пиломатериалов можно использовать толстые жерди. При этом верхнюю часть конструкции усиливают специальной балкой-затяжкой.

При достаточной ширине сарая под коньком крыши устанавливают грузоподъемный механизм для удобной загрузки фуража.

Посмотрите на фото – такую хозяйственную постройку на участке можно использовать и для ремонта автомобиля или сельскохозяйственной техники:

Если каркас строения достаточно надежен, то верхнюю затяжку в сарае не ставят.

Такую конструкцию укрепляют специальным подкосом, а для увеличения объема сарая предусматривают ломаный профиль крыши.

При строительстве хозпостройки на участке размеры можно пропорционально изменить в меньшую сторону. Например, высота сарая для хранения прессованного сена может быть 2-2,5 м. Однако для сечения досок каркаса пропорциональный подход не годится. Уменьшая размеры сарая вдвое, сечение силовых деталей можно уменьшить максимум в 1,4-1,5 раза.

Для механизированной загрузки сараев высотой 10 м используют грузоподъемники, работающие от электродвигателя. При устройстве грузоподъемника под коньком крыши по всей длине подвешивают Т-образный стальной рельс для перемещения тележки подъемника с блочным механизмом. В самом высоком месте сарая устанавливают электролебедку грузоподъемника. Соединяют лебедку с тележкой грузоподъемника стальным тросом.

Установка в такой хозяйственной постройке на дачном участке любого грузоподъемника требует прочности конструкции. Это достигается использованием в каркасе основных узлов в форме арок. Каждая арочная ферма изготовлена из двух полуарок, которые собирают на строительной площадке из досок сечением 50 х 150, 50 х 200 и 50 х 250 мм. В углах устанавливают бруски сечением 150х 150 мм, выполняющие роль стоек. Узлы фермы закрепляют гвоздями 5,5 х 175 мм и 4 х 100 мм.

Когда полуарки будут изготовлены, их нижние концы укладывают возле бетонных столбов фундамента в местах расположения. Верхние концы скрепляют накладками на гвоздях. В результате на земле лежит готовая арочная ферма. Подъем ее ведут монтажной мачтой, на верхнем конце которой закреплен блок со стальным тросом, идущим к ручной лебедке. Нижние концы арки при подъеме упираются в фундаментные столбики, а когда ферма займет вертикальное положение, ее концы размещают в нужных местах на фундаменте.

После подъема двух-трех арок их временно закрепляют и устанавливают прогоны для стропил и другие элементы, придающие устойчивость смонтированной части сарая. Установив стропила, прибивают обрешетку. Кровлю сарая выполняют из волнистых асбестоцементных листов. В торцевой стене сарая под коньком крыши оставляют окна. Сарай обшивают досками толщиной 25 мм.

Ворота для такой хозпостройкй, возводимой своими руками, устраивают в продольных стенах фермами, собранными из брусьев толщиной 150 мм. Такие ворота имеют высоту 3,5-4,5 м и ширину 4 м. В закрытом положении они будут служить стенкой закрома, к которой можно укладывать сыпучие грузы (фураж). Изготовлены ворота в виде рамной конструкции из брусьев сечением 50×70 мм и досок сечением 50 х 150 мм. С наружной стороны раму ворот обшивают строгаными шпунтованными досками толщиной 25 мм. Распашные ворота имеют две створки, навешенные на петли-крюки, в стойках проема. Каждая из створок навешена на три петли. Закрывают ворота горизонтальным брусом сечением 75 х 120 мм, вставленным в скобы из полосовой стали, которые прикрепляют к створкам и раме ворот.

Для увеличения объема сарая на выделенной площади устраивают крыши с ломаным профилем. Такая конструкция сарая сложнее. Излом ската крыши усиливают подкосом, опирающимся на бетонный фундамент, конек - подкосом, опирающимся на верхний прогон стены. В результате образуются жесткие треугольные конструкции. Строительство таких сараев требует качественной работы. Все узлы несущих конструкций выполняют в соответствии с чертежами.

Рационально строительство такой хозяйственной постройки над хлевом. Подобный сарай экономичен, так как фундамент уже имеется, и строить надо только стены, но в таком случае необходимо устраивать огнестойкое железобетонное перекрытие.

Следует учитывать, что сараи с «ломаным» профилем крыши подвержены ветровым нагрузкам. Торцевая стена сарая воспринимает трудно поддающиеся расчетам боковые нагрузки от хранящегося фуража. Особенно это относится к месту соединения арки со столбчатым фундаментом, где устойчивость постройки обеспечивается заделкой анкерных болтов в бетонном фундаменте. По этим соображениям столбчатый фундамент выполняют монолитным с широким основанием столбов. Желательно также устройство железобетонного ростверка. При качественном выполнении работ такие сараи достаточно устойчивы.

При длине сарая более стандартного размера досок (6 м) необходимо выполнять их сращивание. Сращивание прогона осуществляют на арке. Место сращивания закрепляют прибиваемыми с двух сторон прогона отрезками досок аналогичного сечения длиной 60 см. В месте соединения забивают пять гвоздей 4,6 х 125 мм с загибанием концов. Прогон, состоящий из двух отдельных досок, усиливают в середине прокладкой из отрезка доски, прибитой на каждом из концов пятью гвоздями 5,5 х 175 мм. На арке, в месте опирания прогона, вырезать паз нельзя, так как это снизит ее прочность. Паз вырезают только в прогоне.

На этих фото представлены хозяйственные постройки на приусадебном участке различных конструкций: