У владельцев домов, что возводили или возводят их на заболоченных почвах, вопрос о целесообразности создания гидробарьера между фундаментом и окружающим грунтом даже не возникает. Есть ли необходимость гидроизоляции фундамента там, где грунт переувлажненным вряд ли можно назвать, нужно решать в каждом конкретном случае, учитывая множество объективно существующих факторов, и прогнозируя возможные их изменения в будущем. Про то, когда гидроизоляцию нужно делать обязательно, когда желательно, и в каких случаях об этом мероприятии можно не беспокоиться, пойдет речь в статье.

Типы фундаментов

Для того, чтобы представлять, когда может понадобиться гидрозащита основания дома, кратко вспомним, какие существуют основные типы фундаментов. Самый распространенный вид оснований – ленточный, который, в свою очередь, бывает заглубленный и мелкозаглубленный. Заглубленные основания заливаются бетоном с предварительным созданием армирующего каркаса или выкладываются из ФБС (готовых фундаментных блоков). Заглубленная основа создается только в одном случае, - когда в проекте здания есть подвальное помещение.

Если подвал в здании не предусмотрен, при этом грунт в регионе застройки стабилен, зарываться глубоко смысла нет. Достаточно прокопать траншею от 50 см до метра глубиной, сделать армопояс и залить бетоном, или же использовать для обустройства основания имеющийся в данной местности в достаточном количестве природный камень. Второй вариант намного лучше, так как не требует армирования, допускает применение обедненного бетона, потому обходится намного дешевле. При этом, при правильной перевязке камня, прочность выше, нежели у бетонного фундамента. Но дешевый влагостойкий камень есть далеко не в каждом регионе, а перевозить его на большие расстояния не выгодно. Поэтому армированный бетонный монолит в приоритете.

Третий вариант, - это свайный фундамент. Применяется там, где стабильные пласты грунта находятся глубоко, к тому же грунтовые воды близко от поверхности. Понятно, что о подвале речь не идет, равно как и о гидроизоляции, особенно когда вбиваются железобетонные сваи, изготовленные промышленным способом или винтовые. Иногда сваи изготавливаются на месте, для чего бурится скважина, туда помещается сварная конструкция из арматуры и заливается бетон. В этом случае перед заливкой в скважину помещается цилиндрический гидрозащитный футляр, который нужен для достижения двух целей:

• обеспечить нормальную гидратацию бетона во время его созревания (чтобы влага из раствора не ушла в окружающий грунт);

• защитить сваю в дальнейшем от разрушения грунтовыми водами.

Существует еще некий симбиоз свайного и мелкозаглубленного фундаментов, - свайно-ростверковое основание. В этом варианте ростверк, то есть поверхностно сооруженная ленточная основа, дополнительно опирается на сваи. Такой фундамент делают там, где нет сильного переувлажнения, но грунтовая подушка недостаточно надежна.

Плитную основу делают на почве склонной к сильному пучению. Здесь в качестве основы здания заливается мощная железобетонная плита под всю площадь постройки. Так значительно уменьшается давление на единицу площади грунта и обеспечивается устойчивость строения. Подвал при таком варианте, по понятным причинам, отсутствует.

Какие фундаменты нет необходимости защищать от влаги?

Чтобы не возвращаться к этому вопросу, сразу обозначим, когда гидроизоляция не нужна. Это свайно-винтовой тип основания, когда в грунт ввинчиваются металлические сваи, а здание стоит на них, не имея прямого контакта с подлежащей почвой.

Мелкозаглубленные ленточные основания также не зачем защищать от влаги (имеется ввиду подошву и боковые поверхности). Здесь будет вполне достаточно качественной (в северных регионах утепленной) отмостки и эффективной ливневой канализации. Просто такой тип фундамента уместен там, где надежный грунт и нет поверхностных вод, поэтому гидроизоляция в этом случае не нужна.

Когда гидроизоляция желательна?

Свайно-ростверковое основание часто создается в регионах, где грунт недостаточно плотный и есть риск подхода грунтовых вод. В таком случае перед заливкой ростверка надо сделать гидроизоляционный футляр. Он защитит бетон от преждевременного разрушения от избытка влаги.

Когда без гидроизоляции не обойтись?

Гидрозащита необходима только тогда, когда создается заглубленное основание с целью иметь подвальное помещение с нормальным микроклиматом. Причем от степени увлажненности почвы в данном случае зависит только то, насколько серьезными и основательными должны быть гидроизоляционные мероприятия. Но гидрозащита подвала нужна в любом варианте, причем со всех сторон, даже если в момент строительства для этого не видно никаких предпосылок. Ведь никто не знает, как через несколько лет поменяется русло подземного поверхностного течения, или насколько изменится климат в смысле годового количества осадков.

Важно! Даже слегка увлажненный грунт, граничащий с подвальными поверхностями, при отсутствии гидроизоляции, сделает микроклимат в подвале комфортным для микроорганизмов, но не человека.

Гидроизоляция подвала при умеренной влажности грунта

Даже в ситуации, когда грунтовые воды далеко от поверхности и регион не отличается выпадением большого количества атмосферной влаги, все поверхности подвала следует отграничить гидробарьером. То есть, нужна горизонтальная и вертикальная влагоизоляция фундамента и бетонной плиты, что служит основанием пола в подвальном помещении. Причем желательно, чтобы слой гидроизоляции был непрерывным.

В рассматриваемой ситуации обычно сначала заливается или выкладывается из железобетонных блоков основание здания, а затем делается устройство основания пола в подвальном помещении. Для вертикальной влагозащиты достаточно применить обмазочные материалы, такие как битумная мастика или гидрофобная штукатурка. Если фундамент из блоков, сначала обрабатываются кладочные швы, а затем наносится всплошную один или два слоя гидрозащитной обмазки. С монолитом проще, - обмазка всплошную и все.

Перед заливкой фундамента делается устройство горизонтального гидроизоляционного слоя, что призван защитить подошву основания. Готовится подушка (снизу гравий, сверху песок или мелкая щебенка) и укладывается в два-три слоя рулонный гидрозащитный материал.

Гидробарьер для основания подвального пола делается прочной полиэтиленовой пленкой или рулонными гидроизоляторами (рубероид, гидроизол). Влагозащитный материал закладывается между черновой и чистовой стяжкой с выходом на стены.

Гидрозащита подвального помещения при повышенной грунтовой влажности

Для начала стоит выяснить источник переувлажнения, для чего следует проконсультироваться со специалистами. Если влага атмосферного происхождения, прежде всего, стоит позаботиться о ее отведении от здания. Это эффективная ливневая канализация и широкая отмостка. Можно вокруг фундамента сделать глиняный замок. При увлажнении почвы грунтовыми водами следует позаботиться об устройстве дренажной системы.

При условии выполнения перечисленных мероприятий, гидроизоляционные мероприятия те же, что и в предыдущем случае, только выбираются более надежные средства влагозащиты. При устройстве гидроизоляции подошвы основания рулонные материалы дополняются промазыванием послойно битумной мастикой. Для вертикальной гидрозащиты применяют оклейку гидроизолом двумя слоями поверх обработанной праймерами фундаментной стены. Для основания пола также подойдет двухслойная рулонная гидроизоляция с предварительной обработкой поверхности битумом.

Мероприятия при сильном переувлажнении

Неблагоприятные гидрологические условия обычно связаны с грунтовой влагой, но могут быть сезонно дополнены обильными осадками или таянием снега. Имеются в виду грунты, склонные к заболачиванию, а также участки, где подземная верховодка близко от поверхности.

В такой ситуации никакая гидроизоляция подвала не поможет, если не сделать полноценный эффективный дренаж вокруг фундамента. Дренажная система формируется ниже подошвы основания, чтобы не дать грунтовой воде подступить к горизонтальным и вертикальным бетонным конструкциям. Обязательно нужно делать мощный (не менее полуметра) глиняный замок, особенно когда дополнительно имеет место переувлажнение за счет атмосферной влаги. Само собой, - отмостка и ливневая канализация.

Обычно в такой ситуации сначала создается горизонтальная железобетонная плита, несколько выступающая за наружный периметр основания здания, и уже затем формируется фундаментная конструкция. Гидроизоляцию плиты лучше делать в два этапа:

• первый слой перед заливкой чернового бетона;

• второй слой перед чистовой стяжкой.

Выбор материала производится с учетом сложности гидрологических условий. Это может быть многослойные рулонные гидробарьеры, устроенные на битумной основе.

При строительстве дома своими руками, хозяева всегда пытаются увеличить его полезную площадь. Многие делают дополнительные этажи или просто используют больший участок земли под строительство. Но, если таким образом невозможно решить проблему, то можно обустроить в доме подвал.

Конечно же, возникнет необходимость проведения дополнительных земляных работ и большее количество материала, но если это не пугает, то можно смело создавать фундамент для дома с подвалом. Обязательно нужно, чтобы это помещение не пропускало внутрь себя воду, и не появлялся конденсат на стенах. Исключить возникновение таких проблем можно с помощью создания надежного фундамента, залитого по всем правилам.

Определение вида фундамента

Фундаменты частных домов с подвалом устраиваются только заглубленного типа. Для того чтобы решить, какой его вид подойдет больше, нужно провести определенные расчеты в соответствии с уровнем грунтовых вод и почвенными характеристиками.

Ленточный

Такой фундамент рассчитывается в зависимости от нагрузки дома, может быть выполнен из различных материалов и в сборной конструкции. Его недостаток в том, что нагрузка от строения не может быть равномерным образом быть распределена по всей ленте фундамента, поэтому на проблемных грунтах лучше воздержаться от его строительства.

Ленточное основание представляет собой бетонную ленту по периметру основания шириной приблизительно 50 см и высотой 1,5 - 2 метра. Если внизу дома планируется подвал, то лучше всего создать фундамент немного выше двух метров, чтобы свободно перемещаться по подвалу в полный рост.

Преимуществами данного основания являются:

• Приемлемая стоимость заливки и работ.
• Простота технологии, при которой не обязательно привлечение специалистов и множества рабочих. Можно выполнить такой фундамент под дом с подвалом и своими руками за несколько подходов в соответствии с технологией.
• Надежность готового сооружения. Ленточное основание сможет выдержать на себе значительные нагрузки.
• Боковая плоскость будет удобна для того, чтобы провести на ней гидроизоляционные и утеплительные работы.
• Не обязательно привлекать тяжелую технику, траншея может быть выкопана с помощью лопаты.

Совет! Выкапывание траншеи лучше производить лопатой-американкой. За счет ее изогнутой формы копать легче и быстрее.

Есть возможность с помощью ленточного основания решить такую проблему, как подвести фундамент под старый деревянный дом, у которого основа пришла в негодность.

Обязательно при заливке фундамента нужно соблюдать технологию, чтобы в дальнейшем не возникло неприятных сюрпризов.

Плитное основание армированного типа

Этот фундамент станет альтернативой ленточному на проблемной почве, так как выполняется в виде единой платформы или из плит. Конечно, его выполнение стоит больших денег, чем первого, но и надежность выше. На глинистых и пучинистых грунтах такое основание просто незаменимо, так как способно распределить нагрузку по всей плите.

Фундамент из блоков

Это, своего рода, альтернативный вариант. Для его монтажа используются стандартные бетонные блоки. Но это основание имеет массу нюансов:

• Так как на плоскости основания будут присутствовать швы, то гидроизоляцию соорудить будет очень сложно.
• Во время движений почвы возможен сдвиг плит относительно друг друга, что влечет за собой постепенное разрушение сооружения. Для предотвращения этого отрицательного момента, в местах соединения лучше всего крепить специальные перемычки или армированные сетки.
• Во время соединения блоков должно использоваться как можно меньше цементного раствора, чтобы не получался слишком толстый шов. В противном случае, бетон со временем разрушится, и влага сможет попасть внутрь фундамента, а далее уже в подвал.
• Сделать фундамент для дома такого типа поможет только тяжелая подъемная техника.

Конечно, использование блоков возможно, но проще будет выполнить работы по монтажу ленточного фундамента.

Строительство фундамента для дома с подвалом

Как говорилось ранее, возможно построить любой тип фундамента в зависимости от окружающего грунта и прочих условий. Мы рассмотрим общую схему заливки фундамента для дома с подвалом, вне зависимости от типа основания.

Этапы проведения работ

Обычно этапы работ производятся в следующем порядке:

1. Изыскания на месте и определение того типа фундамента, который будет возведен.
2. Проектирование и расчет необходимых материалов, их закупка и заказ той техники, которая может понадобиться при строительстве.
3. Выкапывание траншеи, в случае с ленточным фундаментом или котлована, если выбрано плитное основание.
4. Засыпание песчано-щебеночной подушки на дно траншеи или котлована.
5. Заливка бетона.
6. Обустройство тепло- и гидроизоляции.
7. Если близко к фундаменту залегают грунтовые воды, то нужно позаботиться о системе дренажа.
8. Покрытие цоколя гидроизоляционным и теплоизоляционным материалами.
9. Отделка, но производить ее можно не раньше, чем по истечении 1 года после строительства.
   

Подготовительные работы

Стоит помнить о том, что для каждого конкретного проекта дома могут вноситься изменения в технологию строительства фундамента, так как в каждой отдельной ситуации работы рассматриваются и выполняются по-разному.

Например, будет отличаться по своей мощности фундамент для кирпичного дома и . Так как дерево намного легче, то можно делать более тонкий фундамент, использовать меньшее сечение арматуры, разводить бетон в иных пропорциях. Подвести фундамент под деревянный дом выйдет намного дешевле и экономней в плане времени. В любом случае все эти моменты рассчитываются индивидуально.

Для начала перед тем, как сделать фундамент, нужно все точно рассчитать и создать проект. Уже по этому документу нужно следовать в процессе строительства.

Обустройство фундамента

Теперь подробней разберем, в чем заключается строительство фундамента:

Заключение

Строительство фундамента с подвалом - дело непростое, которое требует наличия опыта и всех знаний, а также четкое соблюдение алгоритма работ. Лучше все-таки доверить монтаж или подводку основания под дом с подвалом специалистам, которые проведут подготовительные работы и изыскания и выполнят фундамент качественно без риска в скором будущем испытать проблемы в результате неправильного строительства.

Перед началом проектирования фундамента необходимо определиться с устройством подвала. Это важный этап, поскольку именно от решения, делать или не делать подземный этаж, зависит тип опорной части и глубина ее заложения. Фундамент для дома с подвалом своими руками — это ответственное и затратное мероприятие, поэтому отнестись к вопросу стоит со всей серьезностью.

Основной фактор, который влияет на решение возводить дом с цокольным или подвальным этажом — цена вопроса. Чаще всего для такого строительства применяется монолитный или . При ведении работ своими руками можно необдуманно решить, что стоимость возрастет только за счет цены на материал, но это не так.

Показатели, которые повлияют на смету:

• Земляные работы. Происходит увеличение глубины заложения. Кроме этого при наличии подвального или цокольного этажа возникает необходимость сделать котлован вместо траншеи. Заглубляя подошву ленточного фундамента необходимо учитывать угол естественного откоса грунта. Эта величина показывает, какой уклон должен быть у стенок траншеи или котлована, чтобы они не обрушались без дополнительного укрепления. Чем меньше угол естественного откоса (внутреннего трения), тем больше придется вынимать почвы.
• Транспортировка грунта. Этот фактор вытекает из предыдущего. Чем больше материала будет вынуто, тем более крупная техника и большее количество времени потребуется на его вывоз с участка строительства дома своими руками.
• . Технология этого этапа усложняется. При отсутствии подвала достаточно сделать обмазку битумом или применить высокомарочный бетон. В рассматриваемом случае требуется устройство гидроизоляции из более современных материалов, таких как линокром, гидроизол, стеклоизол, мембраны. Для защиты гидроизоляционного слоя от разрушения при уплотнении и деформациях грунта нужно сделать защиту от механических повреждений. Для этого возводят стенки из кирпича или закрепляют слой экструдированного пенополистирола (пеноплекса).

Все эти факторы удорожают устройство ленточного фундамента для дома с подвалом своими руками, поэтому при принятии решения рекомендуется составить подробную смету и разумно оценить финансовые возможности.

Главный враг подвала — вода

В некоторых случаях строительство дома с подвалом своими руками невозможно без дополнительных мер, которые защитят фундамент от грунтовой влаги. Перед началом возведения дома нужно сделать подробные геологические исследования с привлечением специалистов. Они позволят выявить точный уровень расположения грунтовых вод, вероятность и периодичность их поднятия.

Если уровень грунтовых вод (УГВ) располагается далеко от поверхности земли достаточно предусмотреть следующие виды защиты от влаги:

• вертикальная (обмазочная, оклеечная с защитой от повреждений);
• горизонтальная в уровне пола подвала (замыкается с вертикальной);
• горизонтальная по обрезу фундамента.

Важно! Минимальное расстояние от уровня грунтовых вод до подошвы фундамента составляет 50 см. Если вода на участке залегает менее чем на 2-3 метра от поверхности, возникнут сложности.

Чтобы защитить опорную часть здания от влаги при высоком УГВ предусматривают следующие мероприятия:

• Самотечный дренаж подойдет для устранения верховодки на возвышенных участках. Закладывается в уровне подошвы или ниже и отводится в ближайший водоем или на открытый участок.
• Принудительный дренаж применяют, если нужно сделать водопонижение для ровных или низинных участков. В этом случае система оснащается колодцем с двумя насосами (один основной и один дублирующий на случай аварийных ситуаций). Устройство такого типа водопонижения требует постоянных дополнительных затрат в период эксплуатации дома.
• Наружная изоляция с прижимной стенкой. Представляет собой систему из вертикального слоя и горизонтального, расположенного в конструкции пола подвала или цокольного этажа. Технология требует, чтобы система была замкнута, то есть горизонтальная гидроизоляция соединяется с вертикальной.

Важно! Устройство дренажей любого типа имеет смысл, если вода поднимается в период сильных дождей или половодья. При постоянно повышенном уровне влаги дренажная система не справится с нагрузкой.

Подвал под весь дом

Этот вариант наиболее распространен. При возведении важно помнить о следующих моментах:

• гидроизоляция (подробно рассмотрено ранее);
• дренажная система (устраивается даже при отсутствии вероятности подтопления в качестве страховочного варианта);
• утепление (при заложении ниже промерзания не требуется по нормам, но закладывается для дополнительной защиты);
• пароизоляция (обеспечивается совместно и гидрозащитой).

Проникающая гидроизоляция не способна обеспечить защиту от пара, поэтому ее использование при новом строительстве не рекомендуется.

Подвал под частью дома

Нежелательный вариант, который предполагает большое количество трудностей. Без профессиональной помощи конструктора здесь не обойтись, поэтому если есть желание сделать подвал полностью самостоятельно, лучше остановиться на предыдущем варианте.

Существует два варианта расположения подземной части дома при ленточном фундаменте:

• под хозяйственной пристройкой, гаражом или выступающей частью строения;
• под пятном застройки.

Строительству первого варианта нужно отдать предпочтение, поскольку он обеспечивает большую надежность конструкции. В этом случае возникает одно опасное место: соединение фундаментов заложенных на разных отметках. Часть основной подземной конструкции опирается на разработанный грунт, который по плотности отличается от существующего на участке.

Грунты разной степени уплотненности опасны тем, что они дают разную усадку. Стоит знать важную вещь: дом опирается на почву, а не на фундаменты. Конструкции всего лишь передают эту нагрузку. Если плотность основания в разных частях строения отличается, появятся трещины, устранить которые проблематично. Место появления усадочных трещин — стык стен и фундаментов пристройки и основной части дома.

Чтобы избежать неблагоприятного явления при строительстве подвала под пристройкой используют следующие методы:

• Создание жесткой конструкции, которая способна выдержать усадки. Требуется подробный расчет ленточного фундамента, как консольной балки с установкой дополнительного армирования в верхней зоне (обычно арматуру устанавливают равномерно или большего диаметра в нижней части). Выполнить эту работу может только конструктор. При этом место вероятного появления трещин становится неизвестным. Они могут образоваться на любом ослабленном участке, на котором допущены ошибки (даже незначительные) при возведении.
• . Чтобы предотвратить появление трещины на стыке объемов с разной глубиной заложения достаточно сделать их независимыми друг от друга. Деформационный шов представляет собой разрыв, при этом стена на его месте может быть как двойной, так и одинарной. Двойная потребует дополнительных затрат, но будет более надежным решением. Ширина зазора принимается по не менее 40 мм.

При проектировании подвала под пятном застройки образуется не одно слабое место, а несколько (увеличивается количество стыков). Ленточный фундамент рассматривают как многопролетную балку. Для обеспечения надежности выполняют следующие действия:

• в фундаменте вдоль всего здания по границам подвала заливают монолитный жесткий пояс;
• выполняют тщательной уплотнение грунта обратной засыпки подвала.

Важно! Грунт обратной засыпки по плотности должен быть идентичен существующему основанию. Не более плотный и не рыхлый. Если не выполнить это условие, произойдет неравномерная усадка, появятся трещины.

Уплотнение обратной засыпки зависит от типа грунта на участке. Для песков или рыхлых оснований может быть достаточно проливки водой. Если дом опирается на плотные почвы, работы производят в следующем порядке:

• укладка слоя песка толщиной не более 30 см;
• его увлажнение;
• засыпка тонкого слоя щебня;
• уплотнение площадкой или пригрузом;
• повторение действий с пункта один до достижения необходимой толщины.

Перепад высот

О слабом месте стоит рассказать более подробно. При устройстве перепада отметок опирания фундаментов не рекомендуется делать его за один прием. Лучше разделить процесс на несколько этапов:

• заливка плиты под подвал;
• поднятие стен подземной части на треть высоты (в монолитном варианте или из сборных блоков);
• заливка монолитного пояса жесткости, который будет выступать за пределы стен подвала на 60-90 см;
• поднятие стен еще на треть высоты;
• заливка железобетонного пояса под ленту фундамента (является продолжением пояса жесткости);
• изготовление ленты (части без подвала);
• неразрывный железобетонный пояс по обрезу фундамента.

В итоге получается ступенчатый переход, который позволяет уменьшить зоны уплотнения грунта и лучше распределить нагрузку. Лента фундамента и стены подвала могут изготавливаться как из блоков, так и из монолита. При этом важно выполнить расчеты конструкции на срез и заложить дополнительную арматуру в верхней части консольных выступов.

Устройство подвала — задача, которую нужно тщательно обдумать. При принятии решения обустраивать помещение под частью дома важно помнить, что наиболее надежным и менее трудоемким вариантом станет следующий: подвал под пристройкой, отделенной от основного здания деформационным швом.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Обустройство в доме подвала позволяет получить дополнительные площади, которые используются для создания подсобных помещений. Строительство фундамента с подвалом увеличивает смету строительства и усложняет конструкцию. Тем не менее, популярность таких проектов неизменно высокая.

Виды помещений

Строительство фундамента с подвалом имеет определенную специфику и зависит от назначения помещения. Для того чтобы избежать ошибок при проектировании и строительстве такого основания следует разобраться с их отличительными особенностями.

Погреб. Это помещение предназначено для длительного хранения запасов продовольствия. Для создания необходимых условий важно сохранять пониженную температуру, поэтому элементы отопительной системы в нем не размещаются.

Техническое помещение. В подвале нередко располагают отопительные приборы, систему отопления, септик или бойлер. Такое решение позволяет удалить эти приборы из жилых помещений.

Дополнительный этаж . Для более полного использования пространства дома подвал может быть использован, как дополнительное пространство, в котором оборудуются комнаты для досуга или занятия спортом. Все зависит от пожеланий застройщика, так как ограничений по обустройству нет.

Спортивный зал в подвале

Мастерская. Некоторые владельцы домов предпочитают оборудовать в подвальном помещении мастерскую для ведения профессиональной деятельности. Устройство ее зависит от направления деятельности хозяина. Не исключается и создание там же складского помещения.

Гараж. Такое решение по эксплуатации подвала наиболее популярно. При его строительстве предусматривается подготовка территории для въезда транспортного средства. В этом случае пространство гаража должно позволять не только размещать его, но и проводить техническое обслуживание.

Выбор типа фундамента

Сооружение подвала под домом требует дополнительных затрат труда и увеличивает расход материалов. Поэтому следует всесторонне рассмотреть возможные варианты устройства фундаментов, чтобы уменьшить затраты без потери надежности и долговечности конструкции.

Столбчатый фундамент. Стоимость строительства такого основания вполне доступна, и технология работ не отличается сложностью. Однако при создании подвального помещения затраты существенно возрастают, так как, по сути, придется сооружать еще один фундамент.

Плитный фундамент. Конструкция этого основания проста в исполнении и не представляет сложности для строительства своими руками. Его основание является готовым полом для подвального помещения. При этом увеличивается высота первого этажа, усложняется планировка дома и требуется монтаж более крутой лестницы.

Ленточный фундамент. Самый распространенный тип конструкции фундамента. Его популярность обусловлена простотой конструкции и относительно небольшой стоимостью. При сооружении подвала внешние конструкции фундамента выступают в роли стен.

Материалы для работы

Правильная организация работ по строительству фундамента с подвалом подразумевает предварительную подготовку всего перечня инструментов. В стандартный набор входят: лопаты различного назначения, ведра, кельма. Не обойтись без таких столярных инструментов, как ножовка, топор, молоток. Для замешивания раствора бетона потребуется бетономешалка, а армирование производится при помощи портативного сварочного аппарата.

Проведение расчетов

Стихийное строительство своими руками основания с подвальным помещением может привести к непоправимым ошибкам. Поэтому требуется выполнение расчетов ряда параметров этого сооружения.
Основной характеристикой в этом случае является высота подвала, так как она должна обеспечивать свободное и безопасное перемещение человека по нему. Учитывая среднюю величину роста взрослого человека, рекомендуют создавать помещение с высотой не менее двух метров.

Устройство фундамента высотой более двух метров

Таким образом, высота фундаментной ленты должна соответствовать высоте подвала. Однако имеются следующие факторы, ограничивающие величину заглубления котлована:

• уровень залегания грунтовых вод;
• глубина промерзания грунта.

Для того чтобы избежать негативного воздействия этих факторов, прибегают к увеличению высоты фундамента. Такое техническое решение увеличивает уровень первого этажа. Это в свою очередь приводит к необходимости устройства лестницы для входа в здание.

Правильная планировка фундамента позволит не допустить возникновения напряжений или предусмотреть мероприятия по их устранению. При определении потребности в материалах рекомендуется учитывать некоторый их запас. Выбор материалов должен соответствовать выбранному типу фундамента.

Строительство фундамента: пошаговая инструкция

Проведение разметки

Сооружение ленточного фундамента с подвалом начинается с проведения работ по разметке строительной площадки. Для устройства такого основания недостаточно с использованием колышков и бечевки наметить контуры малозаглубленного основания. Устройство подвального помещения предусматривает организацию котлована. При этом следует учитывать необходимость создания доступа к боковым элементам сооружения.

Фундамент

Основное требование при выполнении разметки заключается в соблюдении геометрической формы и углов, предусмотренных проектом. Любое отступление от плана впоследствии негативно скажется на надежности и долговечности строения.

Последовательность действий при этом следующая:

1. По углам будущего дома и в местах перекрытий вбивают в грунт колышки.
2. Определение правильности геометрических размеров контролируется путем натягивания бечевки по диагоналям.
3. Неравенство диагоналей означает наличие ошибки. Для ее исправления работа начинается сначала.

Земляные работы

Выполнение этих работ производится в соответствии с имеющейся разметкой. Если фундамент возводится для сооружения дома небольших размеров, то достаточно использовать ручной труд. Основными инструментами в этом случае являются лопаты. При необходимости рытья котлована потребуется применение специальной строительной техники.

Основным параметром, влияющим на объем земляных работ является глубина заливки. Ее величина определяется расчетным путем и находится в пределах 500-1200 мм. На это значение оказывает влияние характеристики грунта в месте строительства и масса здания. Чем массивнее дом, тем больше необходимо заглубляться. Сведения, относящиеся к глубине заливки, содержатся в проектной документации.

Опалубка и армирование

Устройство опалубки при строительстве основания с подвалом – ответственный этап, так как от него зависит правильность геометрических размеров конструкции. Мелкозаглубленный фундамент является наиболее простым вариантом, так как стены траншеи выступают в роли опалубки. Для создания надземной части сбивается конструкция из досок, которая упрочняется камнями или штырями из арматуры.

При устройстве основания в котловане потребуется более основательное сооружение. В некоторых случаях может потребоваться опалубка, выполненная из металла, которую придется арендовать.

Если ситуация складывается таким образом, то выполняют заливку основания раствором бетона на глубину до 1,2 м. После этого используются фундаментные блоки, которые монтируют на него. Несмотря на то, что самодеятельное литье фундамента снижает затраты, необходимость в сооружении основательной опалубки не дает возможности ощутить экономию средств. Специалисты в подобных случаях склоняются к строительству блочного фундамента.

Для придания требуемой прочности основанию производится его армирование. Это мероприятие заключается в сооружении каркаса из стальной арматуры с последующей заливкой растровом. Каркас представляет собой объемную конструкцию, размеры которой соответствуют внутренним габаритам опалубки. Рекомендуется при монтаже армировки делать его на 150-200 мм меньше номинального.

При армировании фундамента должны быть выполнены следующие требования:

• Сборка каркаса не должна производиться с использованием сварки. Для соединения элементов конструкции используется вязальная проволока. Это связано с тем, что при создании жестких связей в фундаменте отсутствует возможность его свободного перемещения во время усадки. В результате целостность основания будет нарушена.
• Для монтажа армировки необходимо использовать пруты арматуры различного диаметра. Как правило, применяется арматура с диаметром 10 и 16 мм. Более толстые укладываются по длине, а тонкие – по ширине и высоте.
• Размер ячеек находится в пределах 100-250 мм.
• Каркас собирается так, чтобы взаимное положение прутов во всех плоскостях было под прямым углом.
• Установка происходит в вертикальной плоскости с двухрядным расположением.
• Каркас состоит из отдельных деталей, которые опускаются в опалубку и увязываются между собой.

Заливка фундамента

Так заливают фундамент

Осуществить заливку основания с подвалом можно двумя способами: изготовить раствор бетона самостоятельно или приобрести его на специализированном предприятии. В любом случае состав его содержит такие компоненты, как: цемент, вода и заполнитель. В качестве заполнителя крупного размера используется гравий или щебень, а мелкий составляет отсев песка. Объем введенной жидкости во многом определяет прочностные свойства бетона, значение которого определяется в соотношении с вяжущими компонентами.

Заливка бетонной смеси в опалубку происходит послойно с утрамбовкой каждого из них. Такая организация мероприятия необходима для удаления воздуха их объема раствора. Толщина слоев находится в районе 200-250 мм.

При наличии бетономешалки процесс изготовления бетона можно осуществлять самостоятельно. Для этого следует соблюсти следующую пропорцию: объем воды равен количеству цемента, которым добавляется 7% от общей массы песка. В связи с тем, что стены подвального помещения являются частью ленточного основания, то важно соблюдать постоянство смеси на всех участках. При выполнении этого условия будет достигнута требуемая прочность конструкции, которая позволит без разрушения выдерживать воздействие грунта.

Подготовка к заливке фундамента

Для того чтобы бетон набрал полную прочность, требуется около месяца. Поэтому стройка замораживается на некоторое время. Демонтаж опалубки возможен через неделю после заливки фундамента. После этого производится обратная засыпка грунтом и песком, который увлажняется. Затем производятся работы по устройству гидроизоляции.

Блочный фундамент

Для сооружения фундамента с подвалом из блоков ФБС необходима специальная техника и автотранспорт для доставки материала с предприятия-изготовителя. Это обстоятельство увеличивает стоимость возведения здания.

Технология строительства основания из блоков существенно упрощается. Потребность в них определяется из расчета массы изделия (0,31- 1,6 т). При наличии высоко расположенных грунтовых вод необходимо создать гидроизоляцию.

Для монтажа блоков сооружают песчаную подушку, которая тщательно трамбуется. На слой песка насыпается гравий или щебень, который также трамбуют. Сверху подушки укладывается гидроизоляция и заливается раствор бетона.

Блочный фундамент

Укладка блоков начинается с углов конструкции. В случае, когда изделие помещается не полностью, а с промежутком не более 700 мм, его следует изготовить на месте. Для этого сооружается опалубка и производится заливка раствора по принципу сооружения фундамента. Пустоты небольшого размера заполняют при помощи грунта. При укладке блоков применяется технология кладки кирпича.

В этой статье мы дадим ответы на наиболее популярные вопросы, возникающие у начинающих строителей, особенно тех, кто решил ст

Нужно ли утеплять фундамент дома без подвала?

На этот вопрос всегда два витиеватых решения, и зависят они не от инженерных знаний, а от количества денежных средств. Поэтому большинство заказчиков и собственников утверждают, что если нет цоколя или подвала, то заниматься «пустым» утеплением смысла нет. Но есть еще высказывания на счет этого вопроса: потеря тепла из жилого помещения идет не равномерно по площади, а снизу вверх. На деле проще и разумнее заняться утеплением стен, окон или потолка, чем утеплять основу.

Утепление фундамента напылением пенополиуретана

Для тех же, кто все-таки не доверяет мнению масс, рекомендуют в качестве утеплителя для отмостки или фундамента не пенопласт, а экструдированный пенополистерол.

Зачем утеплять фундамент, и можно ли не утеплять?

Современное частное строительство подразумевает создание помещения, защищенного от воздействия сырости и влаги. Поэтому фундаменты даже без подвала и цоколя обычно стремятся утеплить как можно выгоднее (дешевле). Если нужен теплый подвал, то такой вопрос даже не стоит. Но когда нет ничего ниже первого этажа, утепляют из-за образования мостиков холода.

Вот как подобное устроено. Правильная частная жилая постройка утепляется по всем площадям, потому что в местах примыкания стен к основе могут образоваться эти «мостики». И начнется разрушение из-за перепада температуры.

Приходим к выводу, что как этап в создании личного жилища – это пустяк. Но качественная, продуманная и долговечная жилая постройка будет защищена от конденсации влаги, которая скапливается на стыках, что приводит к дальнейшему разрушению при замерзании.

Какой утеплитель в этом случае лучше?

Общая характеристика для такого материала:

1. Не подвергается деформации при давлении грунта.
2. Не впитывает влагу/устойчив к ее воздействию.

И круг поиска нужного в работе материала сужается:

1. Экструзионный пенополистерол.
2. Пенополиуретановое напыление.

Важно знать, что искусственный материал, предназначенный именно для утепления, не подвергается воздействию грызунов и отлично выдерживает давление на сжатие.

Но с каждым готом в качестве утеплителя перестали использовать привычный ранее керамзит. Его вытесняют технологичные, специализированные материалы.

Экструзионный пенополистерол

Как утеплить пол, если нет фундамента

Конечно, такой случай – это большая редкость в наше время. Но раньше для сохранения тепла без фундамента делали примитивную завалинку. Сейчас работу по утеплению чернового пола и всей площади дома можно выполнить так:

1. Весь черновой пол покрывают фольгированным пеноизолом. Нужная толщина – это 10 миллиметров. Материал монтируют фольгированной стороной к верху. И для сохранения результата покрывают всю площадь фанерой, толщиной от 10 и более мм.
2. С наружной части пол, естественно, не утеплить. Но можно выполнить работы по сохранению тепла. Цель следующая: препятствовать попаданию холодных потоков воздуха под пол. Правильнее всего создавать траншеи по периметру отсутствующего фундамента и создать простые ограждения. Но до заливки или закладки пространства от стен до дна траншей, правильнее сделать гидроизоляцию. Потом можно выкладывать неширокие стенки из кирпича или проливать защитную часть бетонным раствором. Выполнив «стенки», с наружной части крепят пенополистерол, а уже поверх него облицовывают влагостойким кирпичом или другим стройматериалом.
3. Можно исключить заливку или кирпичную кладку, заменив на ацэидовыми листами. Последние идут в работу также в два слоя, а по середине вышеупомянутый пенополистерол.

И современный вид завалинки утеплит пол не хуже любого фундамента.

Асбестоцементная электротехническая дугостойкая доска (ацэид)

Как утеплить фундамент старого дома

Старый дом — это в большинстве случаев деревянная постройка, по типу «пятистенника» или «крестового дома». За редким исключением может стоять вопрос об утеплении кирпичной постройки, за долгие годы просевшей в землю. С тяжелыми домами все очень плачевно, ведь без техники такие постройки не отремонтировать.

Но старые деревянные дома можно и нужно утеплять. Для этого план работы следующий:

1. Демонтаж самодельной опалубки или завалины. Деревянные конструкции ставят и ставили всегда на сваи, в былые времена сваю просто выкладывали из кирпича ниже глубины промерзания.
2. Очистив от земли и строительного мусора все пространство под уровнем стен, нужно выкапывать неглубокие траншеи. Не обязательно углублять на 1,5-2 метра. Хватит и половины метра.
3. В траншее выполняют подушку из песка или гравия. Желательно, но не всегда удобно, сделать отведение грунтовых вод.
4. На подушку в полкирпича укладывают первый ряд защиты. Лучше всего, если он по вертикали встанет как раз под уровень стен. Но предназначение – это сохранение тепла, а не опора, поэтому при кладке просто соблюдают стандартные правила для создания хлипкой стены из кирпича.
5. Выполнив один ряд, приступают ко второму – лицевому. Но не между ними нужно обеспечить расстояние не меньше 15 см. Оно просыпается керамзитом. Этот утеплитель будет намного дешевле, да и грызуны керамзит обходят стороной.
6. Сделав оба ряда и просыпав пространство между ними керамзитом, сверху заливают «шапку» из бетонного раствора. Она должна иметь уклон в сторону улицы, и после высыхания сверху для защиты монтируют железные крышки, чьи стоки также направлены от постройки.
7. Каждая из четырех сторон дома теперь нуждается в проветривании. Для этого по углам или по центру выполняют трубы вентиляции. Их планируют с самого начала, закрыв нужную небольшую площадь горизонтальной пластиковой трубой. В зимнее время вентиляционные каналы закрывают, ну а в теплое – освобождают для притока свежего воздуха и движения конденсата.

Как утеплить фундамент из бутового камня

Этот материал, точнее часть постройки из бутового камня, утепляется с наружной части. В работе используют:

1. Керамзит.
2. Пенопласт.
3. Пенополиуретановую пену.
4. Рулонные утеплители.

Ремонтировать и утеплять бутовый камень в фундаменте просто. Достаточно выкапывать траншеи, от которых идет слой утеплителя, пены или пенопласта. Ну а лицевая часть может выполняться из кирпича, шифера или любого другого материала.

К сведению! Бутовый камень слегка капризный материал в плане соединительных свойств. Поэтому для лучшего утепления желательно добавлять в промежуточные слои куски кирпичей и другой мелкий строительный мусор. Такой подход лучше заполнит все свободные пространства и сэкономит раствор.

Фундамент из бута

Как правильно утеплить фундамент и грунт под ним

Утеплить большинство фундаментов можно снаружи и изнутри. И под внутренним утеплением подразумевают работу, аналогичную со стенами. Просто утепляют цоколь или подвал теми же материалами, что использовались в процессе стройки.

Но от температуры грунта зависит пол, а это значит, что и общая температура в доме также связана с этим фактором. Получается, что утеплять грунт, особенно в холодных регионах, нужно обязательно под ленточным или плитным фундаментом.

Можно применять следующие варианты:

• Утепление несъемной опалубкой.
• Позаботиться о комфорте уже после заливки.
• Обычная завалина из земли.
• Наружный слой керамзита.
• и мастики.

Это утепление самого фундамента с наружной части. Грунты же утепляют заранее, в процессе создания. Проще и удобнее сделать такую работу при создании плитной основы. И не имеет значения общая высота основания, ведь между бетонной плитой и стяжкой пола обычно устраивают хороший слой утеплителя (15 см и более). Только так действительно добиваются цели, а в качестве проекта обычно применяют следующие типы фундаментов:

1. «Русская плита».
2. «Шведская плита».
3. «Финская плита».

Финская плита

Как лучше утеплить фундамент частного дома

Поговорим об эффективности. По технике исполнения сейчас практикуют:

1. Плитный утеплитель. Можно воспользоваться экструдированным пенополистеролом 200 кПа, пеностеклом, пенополиуретоаном или синтетическим каучуком.
2. Сыпучие материалы. Это керамзит или котельный шлак (бюджетная версия).

Проверенные временем материалы (керамзит, шлак) – это выгодно, но не так эффективно. Лучше всего использовать плитные утеплители. Когда стоится новое здание, такой материал идет в работу после установки перекрытий. Уже жилой объект утепляют, заранее подготовив метровую траншею. Причем плиты утеплителя обязательно укладывают после грунтовки на латексной основе и гидроизоляции.

Лучше утеплять фундамент по такой схеме:

1. Утеплитель закрепляется специальным клеем.
2. Плиты нужно приставить к основе и хорошенько прижать. Каждый лист крепится поочередно, с выдержкой нахлеста, чтобы лучше соединить пазы.
3. Если фундамент высокий, то технология меняется – работают по полосам или придерживаются шахматного порядка. А разницу в швах нужно заполнить пеной или составом герметика, иначе мостики холода нарушат утепление.
4. Листы полистерола обязательно фиксируют крепежом. Подходят пластиковые дюбели с большими шляпками. Для этого нужно высверливать отверстия не менее 50 мм. Та часть листа, которая уже ниже уровня грунта просто прижимается землей.
5. Плитные утеплители нуждаются в лицевой отделке. Их штукатурят клеем с пластиковой сеткой. Такая работа сохнет не менее трех суток.

Консультация специалиста

На Youtube масса «диванных» специалистов и теоретиков. Блог «Зигурд Скроделис» делает попытку обеспечить зрителей информацией экспертного уровня. Данное видео касается вопросов утепления фундамента.

Похожие статьи